Технологии строительства

Если вы решили построить дом с мансардой или планируете превратить в жилое помещение чердак, необходимо обеспечить ему достаточное освещение. В этом случае часто возникает проблема – как это сделать?
Существует много вариантов освещения мансардного этажа. Самый простой и недорогой – обыкновенные окна в щипцовых стенах. Однако возможность их использования зависит прежде всего от типа крыши, которой будет накрыт дом. Такие окна можно установить, если проект дома предусматривает односкатную или двухскатную крышу. Если же крыша будет многоскатной, такой вариант невозможен. Может также оказаться, что одного окна, находящегося в щипцовой стене, недостаточно для освещения всего мансардного этажа – например, если мансардный этаж слишком большой или разделен на несколько помещений. Препятствием может быть и некрасивый вид из окна. В таком случае необходимо спроектировать окна, которые будут расположены непо­средственно в конструкции крыши.

Вид окна и конструкция крыши
Специфическая конструкция люкарны или мансардного окна влечет за собой изменения в конструкции крыши. Очень часто необходимость в таких изменениях зависит от ширины проектируемого оконного проема.
Проем меньше, чем расстояние между стропильными ногами. В данном случае монтаж мансардного окна не требует никакой специальной подготовки. Конструкция люкарны более сложная, потребуется разобрать часть крыши, соорудить боковые стенки и крышу люкарны, а затем уложить все слои кровельной конструкции. Мансардные окна и люкарны, ширина которых меньше, чем расстояние между стропильными ногами, чаще всего проектируются при ремонте и перестройке уже существующих зданий. Вставить мансардное окно или соорудить люкарну в таком случае несложно, поскольку в старых зданиях это расстояние составляло, как правило, 100–120 см. Можно запроектировать даже несколько таких элементов.
Проем больше, чем расстояние между стропильными ногами. Такой вариант часто встречается при строительстве новых домов. В этом случае не представляет большого труда установить мансардные окна и люкарны большого размера, поскольку можно запроектировать соответствующую стропильную конструкцию крыши. В существующих домах это связано с рядом проблем. Необходимо вырезать часть стропильных ног, а также использовать ригели и дополнительные крепления, которые примут на себя нагрузку. В таком случае следует провести контрольные расчеты. И лучше всего, чтобы это сделал опытный конструктор.

Иногда кажется, что нужно выбирать – энергосберегающий дом или просто красивый. А вот в проекте дома «Прогрессивный» и энергосбережение отвечает европейским стандартам, и эстетика на высоте.
Архитектура энергосберегающего дома кажется очень лаконичной, но если приглядеться поближе, то сразу станут видны его привлекательные стороны – симпатичная люкарна на крыше, помогающая освещать мансардный этаж, просторная терраса над гаражом и вторая элегантная полукруглая терраса на первом этаже.
Хорошо продумана и внутренняя планировка энергосберегающего дома. Большая кухонно-столовая зона имеет площадь чуть более 29 кв2. Конечно, на таком большом пространстве с легкостью поместится и большой обеденный стол и любая кухонная техника, при этом столовая останется столовой, а кухня – кухней. А в теплое время года завтракать обедать и ужинать семья может прямо на террасе, благо из столовой зоны на нижнюю террасу предусмотрен отдельный выход.

Одна из комнат энергосберегающего дома отведена под кабинет, он выходит окном на главный фасад и соседствует и с прихожей, и с холлом. А учитывая, что из прихожей можно зайти в санузел, кабинет выглядит достаточно автономным помещением и может служить для приема посетителей.
Отдельное слово хочется сказать о гостиной, она в этом относительно небольшом энергосберегающем доме имеет очень презентабельный вид благодаря второму свету, падающему с мансарды.
Мансардный этаж в этом проекте можно с уверенностью назвать полноценным помещением. Здесь предусмотрены целых три спальни, а еще собственная ванная комната, гардеробная, холл и как уже говорилось, выход на верхнюю террасу.
Энергосберегающий дом достаточно легко возводится на ленточном фундаменте из бетонных блоков. Наружные стены в нем двухслойные из силикатных блоков и пенополистирола, отделанного тонкослойной штукатуркой и клинкерной плиткой на фрагментах. Крыша утепляется минеральной ватой и покрывается цементной или керамической черепицей.

Жизнь под одной крышей с родственниками имеет и свои преимущества и свои недостатки. Дома-близнецы помогают нам не расставаться с нашими близкими и в то же время сохранять автономию.
Проект дома под названием «Близлежащий» (дома-близнецы) имеет ярко выраженный стиль. Этот стиль характерен для домов французского прованса. Керамическая черепица, ящики с цветами под большими окнами. Этот стиль проверен временем и давно доказал свое превосходство. Но у этого проекта есть и другие, не менее важные, хоть и не столь очевидные преимущества. Например, такой дом подойдет для небольшого участка, поскольку, благодаря своей небольшой ширине и компактности позволяет эффективно использовать площадь.

Архитектурный облик домов-близнецов очень украшает такая пикантная деталь как эркер. Благодаря ему просторная гостиная прекрасно совещена, отсюда можно выйти на большую террасу. Вообще эркер – важная составляющая уюта дома, здесь можно поставить кресло и почитать книгу в дождливый день или выпить чашечку горячего кофе, когда за окнами бушует метель. Вторая составляющая уюта гостиной – камин.
Мансардный этаж домов-близнецов – это зона отдыха. Здесь расположены три спальни и свой санузел, в котором нашлось место даже ванной. С мансарды также можно попасть на небольшую терраску.
В домах-близнецах продумано и расположение хозяйственных помещений: при кухне расположена кладовка для хранения продуктов, санузел первого этажа также можно использовать еще и как хозяйственное помещение, а из котельной можно зайти прямо в гараж или выйти, минуя внутренние помещения, на участок, что позволяет использовать ее для хранения садового инвентаря.
Дом возводится на ленточном фундаменте. Наружные стены – из керамзитобетонных блоков, внутренние – из таких же блоков и гипсокартонной плиты на каркасе. Перекрытия в доме – часторебристые, крыша покрыта керамической или цементной черепицей. Снаружи стен – традиционная штукатурка и на фрагментах – клинкерная плитка.

Архитекторы Мария и Петр Мужа-Муха: «Мы хотим проектировать уютные дома, которые хорошо вписываются в окружающую среду. Они имеют свой неповторимый характер». Читайте мнение архитекторов о проектах и проектировании.
Когда мы закончили обучение на факультете архитектуры, вокруг строили только типовые многоэтажки. В селах традиционное строительство не велось, везде возводили дома-кубики с плоскими крышами. Это была реальность, обедняющая пейзаж. Как архитекторам, нам не хотелось принимать в этом участие.
Помотрите фото удачной реконструкции старого дома с плоской крышей
Мы мечтали о том, чтобы проектировать другие дома, «настоящие», похожие на те, которые строили раньше. Убеждение в том, что традиционная архитектура должна быть отправной точкой, с годами только укрепляется. Архитектурная мода проходит, и через несколько лет «модные» дома кажутся безликими и неинтересными.
В то же время строения, возведенные в соответствии с традицией, вызывают ощущение стабильности и спокойствия. Традицию нужно продолжать и защищать. В нашей стране в этом направлении еще многое предстоит сделать.
Дом, примирившийся со временем
Традиционный дом — это дом со скатной крышей. Такие строили всегда. Это дом, размер которого не «давит». Небольшое строение выглядит более уютным и домашним. Кроме того, в традиционном доме всегда много деталей.
В доме должны присутствовать элементы, по масштабу соответствующие восприятию человека: на уровне его зрения, на расстоянии вытянутой руки.
Но прежде всего дом должен утопать в зелени. Самой лучшей архитектурой является та, которой не видно. Большие деревья возле дома или виноград, вьющийся по стенам, свидетельствуют о том, что дом стоит в данном месте давно, и у него есть свое прошлое. Окруженный растениями, дом с годами будет выглядеть только лучше.
Смотрите также: Деревянный дом в сосновом лесу
Архитектура дома с мансардой выдержана в духе традиции. Она может быть иллюстрацией концепции, которой остались верны архитекторыАрхитектура дома с мансардой
Материалы
В Польше традиционный дом должен быть прежде всего солидным. Мы предпочитаем наиболее доступную и проверенную технологию, проектируя в основном кирпичные строения.
Отделочные материалы должны быть долговечными и вызывать доверие. Мы любим использовать клинкер и камень. Применение камня дает различные возможности. Его подбирают под характер дома.
Камень, разрезанный на ровные плиты и шлифованный, дает один эффект, колотый камень с нерегулярной фактурой — совершенно иной. Чаще всего из камня мы проектируем цоколь здания, иногда также фрагмент стены. Каменной может быть и часть дома, например, объем с лестничной клеткой. Таким образом выделяется характерный элемент здания.
Посмотрите 7 вариантов отделки цоколя: клинкер, камень, плитка
Древесина прекрасно подходит в качестве дополнительного материала: она придает соответствующее настроение. Мы применяем ее как отделку стен и для элементов малой архитектуры в окружении дома.
Традиционным домам больше всего подходит черепица, в особенности плоская, которую теперь применяют достаточно редко. Но не только этот материал мы рекомендуем заказчикам. Охотно используем также намного более дешевый битумный гонт, в котором есть мелкие элементы. Он легкий и хорошо укладывается в таких местах, как люкарны, небольшие навесы или эркеры. Нам нравится также покрытие из кровельной стали, которую соединяют на фальц. Но при этом мы не любим металлочерепицу — за то, что она является имитацией традиционного материала и плохо «выдерживает» люкарны.
Узнайте все о кровельных покрытиях для крыши: критерии выбора, долговечность, уход
Детали
Каждая запроектированная и тщательно выполненная деталь дома стоит немало, поэтому заказчики часто от них отказываются, чтобы уменьшить стоимость строительства. Это приводит к тому, что архитекторы, имеющие опыт работы с деталями, перестают их проектировать. Подобная экономия влечет за собой обеднение архитектуры. Именно детали очень важны, потому что они создают благоприятную атмосферу.
Благодаря деталям дом приобретает индивидуальный характер. Традиционные элементы одновременно являются практичными, например, пергола, трельяж для растений или навес над входом, защищающий от солнца.
Вход в дом обязательно следует подчеркнуть. Даже если дом в целом очень простой, вход должен быть тем элементом, который привлекает внимание. Вход без архитектурных деталей, например, портала или крыльца, представить сложно.
Вид цоколя, лестницы, пола или ограждения террасы имеет огромное значение для гармоничного единства дома с окружением.
Эти детали говорят о том, насколько приятно находиться возле дома, будут ли проживающие пользоваться придомовым пространством или, скорее, находиться внутри.
Несомненным украшением дома являются окна. Они должны как минимум иметь обрамление, карниз и подоконник. Окно должно быть как картина — для созерцания снаружи и изнутри.

Иногда архитекторы создают несколько вариантов одного и того же дома, отличающиеся количеством комнат, площадью, цветовым решением. Это помогает застройщикам выбрать подходящий вариант. Тогда не придется отказываться от понравившегося проекта из-за того, что дом, например, слишком маленький. Можно подобрать его вариант в соответствии с индивидуальными потребностями.
Проект Муратор М25 понравится тем, кто планирует построить небольшой дом на маленьком и относительно узком участке. Главный объем накрыт простой двухскатной крышей. Щипцовая стена ориентирована на дорогу, а крыло дома, расположенное под прямым углом к главному объему, развивает дом в ширину и обогащает пластику фасада. Двухскатные крыши главного объема и крыла красиво соединяются, образуя простую линию карнизных свесов, придающую спокойствие облику дома. Встроенный гараж малозаметен, а въезд в него не доминирует над входом в дом. Очень интересным решением является входная галерея, накрывающая входы в дом и гараж. Благодаря ей удобно ­перемещаться между домом и гаражом даже во время проливного дождя.
Входная и террасная галереи образуют уютные пространства и одновременно помогают дому открыться на окружение.
Достоинством этого проекта является также удобная мансарда. Спальни расположены у щипцовых стен, что позволяет обеспечить в них хорошее освещение с помощью обычных вертикальных окон, а скаты крыши не очень ограничивают полезную площадь – высота запроектированной архитектором фальшстены – 1,40 м.
Отделку дома можно назвать традиционной: щипцовые стены обшиты вагонкой, благодаря чему верхний этаж кажется отрезанным. На фасаде отсутствует богатый декор, зато внимание привлекает сочетание штукатурки, древесины, и клинкера. Благодаря этим материалам цветовое решение дома легко подобрать под собственный вкус.
Как изменение цветовой гаммы в отделке влияет на вид дома, можно увидеть как раз на примере «Интимного». В одном варианте проекта доминируют разные оттенки коричневого (коричневые доски на щипцах, деревянные окна и двери, крыша, покрытая керамической черепицей, клинкерный кирпич бежевого цвета), в другом – преобладают зеленый (доски на щипцах и столярные изделия) и желтый (клинкер) цвета, а крыша имеет графитовый оттенок. Какой из вариантов отделки может понравиться больше, сказать сложно – о вкусах, как известно, не спорят. Но можно уверенно заявить, что эти дома смотрелись бы прекрасно, если бы стояли рядом.

Чтобы сохранить тепло, нужно знать, какие элементы дома следует утеплять и как это правильно сделать. Но первый шаг на пути к энергосбережению — правильный выбор проекта и разумное использование энергии солнца.
О том, как построить теплый дом, нужно заду­маться еще на этапе проектирования. Тогда намного проще будет подо­брать оптимальное решение и выбрать нужные для этого материалы.
По каким признакам можно определить проект теплого дома?
• Проект дома должен содержать тепловую характеристику здания: как минимум – значение сопротивления теплопередаче R (согласно ­нормативным требова­ниям­ по ­теплоизоляции). Еще одну оценку дает соотношение площади наружных стен A к кубатуре дома V. Чем меньше этот показатель, тем лучше. Если это соотношение меньше 0,9, то дом имеет рациональную, то есть простую и компактную форму.
• Проект должен обеспе­чивать возможность пассивного получения домом солнечной энергии­.
• Документация должна­ содержать описание­ ­используемых решений и материалов, в частно­сти, теплоизоляционных материалов с указанием их типа, разновидности и характеристик (например, минеральная вата с λ = 0,035 Вт /( м•K).
• В проекте должно быть представлено правильное выполнение строительных конструкций, например, армированного пояса, оконных перемычек, ­соединения перекрытия с балконной­ плитой. Это поможет предотвратить возникновение так называемых мостиков холода.
• Проект должен включать описание решения вентиляции: ее вид и возможный способ рекуперации тепла. Исправная вентиляция влияет на продолжительность срока службы дома и здоровье его жильцов.
• В проекте должна быть указана характеристика окон – сопротивление теплопередаче R, а также насколько они герметичны, имеют ли вентиляционные клапаны.
• В проекте отопительной системы должен быть определен ее вид и возможность регулирования в соответствии с погодой.
Внимание! Следует по­мнить, что точный, профессионально выполненный проект – это лишь первый шаг к реализации мечты. Чтобы в процессе строительства дома предот­вратить ошибки, нужно требовать от исполнителей строгого и последовательного выполнения работ в соответствии с проектной документацией.
Возможные места утечки тепла (мостики холода)Возможные мостики холода
Читайте также, как избежать утеплить фундамент и пол на грунте.
Рациональная толщина теплоизоляции (c коэффициентом теплопроводности λ ≤ 0,5 Вт/(м•К)):
15–18 см – в наружных многослойных стенах с кирпичной кладкой;
16–22 см – в стенах, выполненных по технологии легкого каркаса (деревянного или стального);
16–25 см – в перекрытии нежилого чердака;
17–30 см – в крыше и со­вмещенных крышах;
10 см – в перекрытии над неотапливаемым ­подвалом и в полу, который устроен на грунте.
При утеплении желательно применять теплоизоляцию такой толщины, чтобы достаточно было одного ее слоя. Это значительно облегчит выполнение работ.
Согласно нормам
Представленные в проекте толщины теплоизоляции должны быть такими, чтобы сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R соответствовало строительным нормам. Тем не менее, применение более толстых слоев теплоизоляции, чем преду­смотрено строительными нормативами, обычно­ окупается, поскольку нормативные требования постоянно повышаются, стремясь приблизиться к европейским. Это происходит также благодаря соотношению теперешней стоимости теплоизоляции из легких изоляционных материалов (минеральная вата, пенополистирол, целлюлозное волокно) к стоимости энергоносителей.
Согласно обновленному ДБН (ДБН В 2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий» с учетом изменений, введенных с 1 июля 2013 года), наружные стены при возведении нового жилья или его реконструкции должны иметь следующие минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче:
для I температурной зоны Украины — 3,3 м2·К/Вт,
для II температурной зоны Украины — 2,8 м2·К/Вт.
Для скатных кровель эти значения составляют:
для I температурной зоны Украины — 4,95 м2·К/Вт,
для II температурной зоны Украины — 4,9 м2·К/Вт.
I температурная зона Украины: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.
II температурная зона Украины: АР Крым, Закарпатская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области.

Рынок строительных материалов и услуг предлагает частному застройщику новые технологии строительства, позволяющие возводить дома быстрее, дешевле, с минимальными трудозатратами и, что особенно актуально, — с максимальным теплосберегающим эффектом.
Среди многообразия предлагаемых альтернативных решений можно выделить четыре группы технологий строительства:
несъемная опалубка;
переставная модульная опалубка;
строительство из 3D-панелей;
каркасное домостроение.
Несъемная опалубка
Ее смысл состоит в том, что в конструкции стен несущие функции возлагаются на монолитный железобетон, а опалубкой для него служат блоки, плиты или панели из более легких материалов, которые после отвердевания бетона не удаляются, а остаются в толще стены, выполняя формообразующие и теплоизоляционные функции.
Опалубочные элементы выставляются в соответствии с проектом и соединяются между собой с помощью специальных креплений, после чего в образовавшуюся полость закладывается арматура и заливается бетон.
В мире разработано несколько технологий несъемной опалубки. Наиболее известна в Украине несъемная опалубка из пустотелых пенополистирольных блоков, например, технология «Термодом». Существует опалубка из пенополистирольных панелей высокой плотности с арматурным каркасом.
Наряду с пенополистирольной, в мире широкое распространение получила и древесно-цементная несъемная опалубка, выполненная в виде блоков и плит. Для производства опалубочных элементов используется щепа хвойных пород из отходов деревообрабатывающей промышленности и цемент.
Переставная опалубка
ТИСЭ — «Технология индивидуального строительства и экология» — была разработана в России в начале 90‑х годов изобретателем Р. Н. Яковлевым как «народная технология», то есть доступная большинству. Она предполагает возведение дома самостоятельно, без применения ­наемной рабочей силы.
Стены возводятся с помощью модулей, которые представляют собой переставную опалубку, позволяющую формовать непосредственно на стене, без подстилающего раствора, пустотелые блоки из цементно-песчаной смеси с небольшим количеством воды.
Для возведения фундаментов автором технологии ТИСЭ разработана конструкция ручного бура, позволяющего получить свайный фундамент повышенной прочности.

3D-панели
Идея данного способа строительства родилась в Америке, получила развитие в Европе, но в Украину пришла из России, где популяризируется под торговой маркой «Русская стена». Эта технология стоительства объединяет принципы каркасно-панельного и монолитного домостроения. Каркас здания собирается из элементов заводской готовности — пенополистирольных панелей в оплетке из двух параллельных сварных арматурных сеток, соединенных диагональными стержнями из оцинкованной или нержавеющей проволоки.
Стержни привариваются под углом к сеткам и «прошивают» пенополистирольную плиту, образуя с сетками пространственную кон­струкцию (отсюда название – 3D‑панели). После установки панелей их с обеих сторон покрывают слоем бетона, который образует сплошную монолитную оболочку. На украин­ском рынке присутствуют по крайней мере две подобные технологии строительства, отличающиеся некоторыми деталями в конструкции арматурного каркаса.
Каркасная технология строительства
Каркасные технологии чрезвычайно популярны во всем мире, но мало освоены отечественными застройщиками.
Особенностью каркасного дома является разделение несущей и ограж­дающей функций конструкции.
Первая возлагается на каркас — ­жесткий остов, состоящий из вертикальных стоек, горизонтальных балок и диагональных раскосов, передающих нагрузку от стен и кровли на фундамент. Каркас может быть деревянным или металлическим. Стены выполняют только ограждающую функцию и несут нагрузку лишь от собственного веса, что дает возможность использовать при их возведении разнообразные легкие материалы и значительно уменьшить нагрузку на фундамент.
Наиболее простой вариант каркасного дома возводится по каркасно-рамочной технологии строительства. Сборка всех элементов здания — каркаса и стенового заполнения — происходит непосредственно на стройплощадке. Готовый каркас снаружи облицовывают влагостойкой OSB‑плитой. Пустоты между элементами каркаса заполняют теплоизолирующим материалом.
Чтобы утеплитель внутри каркасной конструкции оставался­ всегда сухим, с внешней стороны­ его защищают от атмосферной влаги­ и ветра специальной пленкой, не препятствующей выходу остаточного водяного пара, содержащегося в порах утеплителя. Чтобы в утеплитель не попал водяной пар, образующийся в помещении, изнутри его закрывают пароизоляционной пленкой. Снаружи стены облицовываются фасадной штукатуркой, обшиваются сайдингом, отделываются облицовочным кирпичом и проч., изнутри — чаще всего гипсокартоном.
Более совершенный вариант каркасного дома — каркасно-панельный. Домостроение по этой технологии строительства основано на заводском изготовлении многослойных стеновых панелей (конструкция которых включает утеплитель, гидро- и пароизоляционные пленки, коммуникации, оконные и дверные проемы и т. д.) с последующей сборкой дома на строительной площадке.
Важной особенностью каркасной технологии строительства является возможность использования, наряду с пенополистиролом и минеральной ватой, целлюлозного утеплителя, пока мало распространенного в Украине. Утеплитель на 81% состоит из вторичной целлюлозы (переработанной макулатуры), 12% составляет безопасный антисептик и 7% — антипирен. Благодаря такому составу материал является недорогим, экологически чистым, устойчивым к биологическому поражению и воздействию огня.
Утеплитель при такой технологии строительства наносят либо способом сухой задувки (засыпают внутрь стенового каркаса), либо путем влажного напыления. И в том, и в другом случае утеплитель плотно заполняет пустоты, обеспечивая необходимое сопротивление теплопередаче стеновой конструкции (соответственно, 2,5 и 2,7 м2К/Вт при толщине слоя в 10 см). Стена площадью 10 м2 утепляется «сухим» способом за 40 мин, «влажным» — за 30 мин.

Как и обещал, добавил описание отделки фундамента под кирпич, см. фото. Технология такая, протираем от пыли фундамент, берём скотч малярный 25мм разрезаем его вдоль, размечаем фундамент карандашом, количество и размер будущих кирпичей, наклеиваем скотч, сначала горизонтальный линии, потом с желаемым расстоянием вертикальные. Далее всё окрашивается кисточкой или валиком в два слоя. Я использовал краску (Marshall (Маршал) Akrikor (BW, 2.5 л) для бетона фасадную, расход 1л в два слоя на всю ленту длинной 40м/пог. Фундамент в данном проекте отливался в опалубку в которой был полиэтилен, чтобы не испачкать доски, поэтому на бетоне остались складки от него, я специально не закрашивал складки они добавили объема и правдоподобности, все кто видели дом не обратили внимание, что это не настоящие кирпичи, а нарисованные. Во первых мы защитили бетон от влаги, а во вторых придали красивый внешний вид дому.

Цена: Кисть 150р, краска 2.5л колерованная 450р, скотч 2 рулона 100р. 4 часа не спешной работы!

Наклеен скотч по форме кирпичной кладки Покраска фундамента под кирпич Фундамент покрашен с эффектом под кирпич Фундамент покрашен с эффектом под кирпич, общий вид дома
Утепление септика и колодца, производится по одной технологии, сейчас расскажу про колодец так как специально для этого сделал несколько фотографий. И так по порядку, есть колодец 4 стандартных кольца, 3 в низ одно на уровне земли, так как воды много и она чистая глубже копать не стали, хотя похоже что верховодка, так как во время проливных дождей в течении долгого времени, вода поднимается почти в уровень земли, хотя верхние 3 кольца зацементированы, а нижнее нет, так количество прибывающий воды не дало его зацементировать к верхним трём. Я уже писал, что в колодец у меня опущен насос малыш с верхним забором, который подвешен на перекладине на капроновом шнурке который шёл в комплекте с насосом. Перекладина установлена чуть выше зеркала воды, её я и выбрал за основу для первого слоя утеплителя Экструдированный пенополистиро (ЭП Пеноплекс 1200х600х50 мм гребень z), совместив два листа в месте на полу воткнув гвоздик, привязал к нему и к ручке кусок нитки длинною 49,5см, нарисовал идеально ровный круг, а потом, канцелярским ножом вырезал две половинки полукруга, состыковав их в месте, с низу через отрезок доски шурупом 110мм, через доску, через ЭП, прикрутил в отрезок доски 55х10х2см поставленную на ребро этот «бутерброд» см. фото, далее взял кусок плотного полиэтилена и завернул «бутерброд» как праздничный торт для уменьшения зазоров между ЭП и кольцом, далее этот торт опустил в колодец, а с сверху поверх торта и досок на ребро положил ещё один слой (ЭП Пеноплекс 1200х600х30 мм гребень z), а сверху положил еще много скомканной стреч плёнки от упаковки. Почему именно так, а не сразу толстый слой Пенопласта: 1. ЭП не сыпется, 2. 2 слоя эффективнее (это тоже самое что стекло в раме, одно хорошо, два отлично, а три совсем хорошо, 3. легче разбирать, собирать и устроить более эффективное примыкание к стенкам и увеличить количество воздушных зазоров и карманов для уменьшения теплопотерь.
Утепление колодца, септика перегородки для воздушного зазора Утепление колодца, септика 1ый слой ЭППС Утепление колодца, септика 2ой слой ЭППС
Но утепления началось не с этого, а с утепления ствола колодца и плоскости перед ним, к сожалению фоток не сделал, так как не было времени из-за надвигающегося снежного циклона. Плоскость вокруг колец откапывали на штык лопаты до глины примерно на 30см, а потом у самого кольца ещё на 30см, в получившейся ров вставляли на ребро лист (Утеплитель ЭППС Урса XPS N-III-L-G4 1250х600х30 мм Г4 гребень z), и засыпали его глиной утрамбовывая от центра к краям чтобы он плотно подходил к кольцу см. фото ниже. После того как глину к листу утрамбовали на 30см в уровень глины, с верху уложили куски ЭППС от вырезанного круга во внутрь колец, который с маленьким подрезанием углов плотно походил к вертикальным листам, далее все выкладывалось листами ЭППС 30мм, на примерно 60-90см в сторону от колодца, накрывалось плотной плёнкой и закидывалось землёй. Надеюсь что септик и колодец не промёрзнут.

Утепление колодца, септика с наружи ЭППС
Прошло почти два года с конца строительства и начала эксплуатации, что имеем сегодня….

На одном большом форуме по строительству веду рубрику, страницу по этому дому, часто задают примерно похожий вопрос: «насколько сейчас Вы довольны результатом строительства, спустя несколько лет и выучив технологию и методы строительства, есть ли нюансы на которые можно сказать «зря сэкономил», и можно ли сейчас построить дом по вашему проекту своими силами или с привлечением рабочих и сколько последнее на Ваш взгляд может стоить?»

Могу сказать что, процессом того что, нарисовал и то, что, потом получилось, я полностью доволен. Из затратных плюсов, количество распорок, укосин, сдвоенных и строенных стоек и прогонов, можно было кое где не делать, а так же не делать такой массивный фундамент, это высвободило бы дополнительных средств в размере куба древесины и куба двух бетона, но запас карман не тянет, лучше пере бдеть, чем не до бдеть. Из разряда «зря сэкономил», наверное только на утеплении, надо было заложить 150мм, а лучше 200мм, но из-за ограниченного на тот момент бюджета и времени работы в одиночку, стройка бы затянулась до конца лета, а надо было всё закончить за год к сезону (началу лета). Но так как в доме не живу постоянно, сэкономленные на утеплении 50мм=15тр, постепенно отдаю энергетикам оплачивая отопление электричеством, лишние 1-2тр в год. Думаю если мобилизую силы и бюджет, решу чем бы таким интересным отделать дом, то под отделку добавлю недостающие 50мм причём утеплю и фундамент и отмостку на 1,5м от дома, что даст экономии на отоплении 1-2тр, потратив как минимум 50тр, пока что думаю если смысл в этом. Это тоже самое что, поработать бесплатно месяцок, заплатить за это 50-70тр, и потом за это получать по 2тр в год, обратно, пантов не каких, зато суета и траты. Если дом как ПМЖ, то безусловно надо делать обязательно, так как 1-2тр, тогда можно экономить каждый месяц на отоплении, а мне только на сезонное проживание смысла особого нет.

По подобному проекту построено более двух десятков домов, в основном регионы не близкие к миллионикам, так как большая часть России как раз и живёт в небольших частных домах. Многие строят сами или с другом, соседом, родственником. Знаю муж с женой построили почти за год, женщина с сыном построили, это самоё бюджетное предложение на рынке, я его ещё удешевил, сделал вариант дома убрав ненужную как оказалось многим в сельской местности веранду, теперь такой дом совсем про всем как у меня, только без веранды и утепление уже 150мм базальтовой ваты, а не 100мм как у меня. Стоит такой дом 6х7 чуть более 300тр на материалы, дом как всегда с жилой тёплой мансардой, фундаментом, электрикой, отделкой и тд. Людям нужно не дорогое бюджетное, энергоэффективное жильё, в замен домов построенных после ВО войны или до.

Подробную фото галерею постройки этого дома с большим количеством фотографий можно посмотреть в разделе, Фото галерея строительства, там кстати, есть и другие дома, сделанные по подобию этого, только немного побольше размером.

Хотел рассказать тут ещё много о чём, и написал, страница ещё пока что, не доделана, так как Сейчас пишу статью по наружной защите и отделке дома, по водостокам, по заземлению, по мерам по грозозащите, по отоплению и утеплению и тд. и тп
Но подумав что, всё читать огромным списком будет не удобно, сделал специальный раздел, и назвал его Библиотека в котором как раз в удобном для восприятия списке написал, собрал и буду собирать интересные книги, статьи по всем темам и вопросам как сделать не дорогой, но правильный дом.

Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое. Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все. Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.), Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм. Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската. В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.

Утепление мин.ватой мансарды Подпорки стропило Пароизоляция мансарды

Закончив с утеплением можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку. В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всего начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки. Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличие от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут. Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.
Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери. Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов. Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)
На фото ниже виден процесс прикрепления ГКЛ, установленные закладные для раковины, примерка душевой с закладным для душа, зашпатлеванный ГКЛ. Полы не прикручены, лежат сохнут.

Закладные для лестницы Закладные для раковины в с/у Закладные для душа
Потолок под отделку ГКЛ ГКЛ на потолке Зашпатлёванный ГКЛ

Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окисляться и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме. Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.

Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних «зашил гипроком и забыл», «поклеил обои и шикарно», » уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!», «дешевле гипрока ничего нет» и на противоположное «плитка отвалилась, обои отклеились», «лучше бы вагонкой», «когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете», «оторвал гипрок а там грибок (см. фото…)», «Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)» другой пишет «есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку» и тд.

Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза. Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.

Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм?

Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.

Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было приступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле.
Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.
При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило. Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору, см. фото. Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р.

Водоснабжение с/у и кухни Душевая в с/у Водонагреватель, раковина Автоматика для дачного водоснабжения как в городе Комната первый этаж
Кухня Маленькая комната второй этаж Лестница Отделка чистовая в доме

Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов. Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.
Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды). Так как пока расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами нижнее кольцо с дном, выход из септика труба d50мм, вход унитаз d110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба d50мм из раковин и душевой. Все осветлённые воды отводятся через участок за 30 метров от септика и колодца, в канаву через небольшое поле фильтрации. По выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца, накрытым сверху от дождя с небольшим просветом для вентиляции. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) был поделен на две части металлической перегородкой в которой посредине высоты 2 отверстия до 50мм, перегородка служит для дополнительного отстоя и осветления воды идущей на сброс в канаву. Для осветления и очистки стоков использую специальные сухие «бактерии» засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха. Что септик зимой не замёрз утепл его Экструдированным пенополистиролом, в низ в землю на 50см, и по бокам на 50-70см в стороны на штык лопаты. Также утеплил его и во внутрь круглой пробкой, закрывашкой из ЭППС 50мм, на глубину 20см от верха и 10см от максимальной высоты стока, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 100х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1-2м или повесить лампочку на 15вт для обогрева. Подробно о способе утепления, читайте на следующей странице.

Септик, канализация

Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.
Паркетка Boshe GKS 190
Молоток/гвоздодер
Уровень 1м
Уголок 25х35см
Ножовка средний зуб
Стамеска 2см
Рулетка 7,5м
Рулетка 3м
Степлер
Топор
Фомка
Лом
Очки
Лопата
Грабли
Эл. Лобзик + 2 пилки
Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
Насос Hammer 400
Перчатки комбинир. Строительные
Прожектор 150 вт с лампой
Кисть антисептик/септик битум
Мел для шнура Синий
Биты PZ2 и PH2 25 мм 3шт Bosch
Удлинитель 25м на 3 гнезда
Респиратор противопылевой
Так же рекомендовал бы ещё электрическую цепную пилу, это немного ускорило бы строительство, так как «паркеткой» или лобзиком иногда тяжело подлезть, в частности долго выбирать пазы под укосины подпилив «паркеткой» потом стамеской или цепной пилой, второе в разы быстрее.

Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.

«СТЕНЫ»
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: наружная стена
Расчетная внутренняя температура: +22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: ОСП
теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
толщина: 9 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
«КРЫША»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие чердачное
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 150 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
«ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подвалами
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)
теплопроводность: 0,064 Вт/м*°С
толщина: 50 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 40 мм
название: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)
теплопроводность: 0,18 Вт/м*°С
толщина: 40 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).