Все работы по устранению плесени должны начинаться с поиска и устранения причин ее возникновения.

Чтобы удалить плесень, ее сначала снимают механическими методами, используя металлические и обычные жесткие щетки из лески, а также шпатель. Потом стены просушивают строительным феном или тепловентилятором.

На следующем этапе работ по удалению плесени пользуются химическими препаратами — биоцидами, которые являются ядами, и использование их требует осторожности и тщательного изучения инструкции. Из подручных средств для борьбы с плесенью используют хлорсодержащие препараты (белизна, доместос и др.) или медный (железный) купорос. Белизну нужно разбавить 1:10 и глубоко пропитать стену. Для обработки стен медным (железным) купоросом, его требуется 25-30 грамм на 1 литр воды. Предварительно плесень со стены нужно смыть щеткой с водой.

Для удаления плесени в подвалах сжигают серу. Подвал нужно герметизировать и после поджига серы быстро покинуть помещение. Сернистый газ, образующийся при сгорании, уничтожает грибки. Через 12 часов после сгорания серы погреб проветривают и заносят в погреб ящики с негашеной известью, которая быстро подсушивает подвал и нейтрализует остатки сернистого газа. В подвалах также засыпают пол сухой хлоркой и через сутки сметают ее веником, стены обрызгивают белизной. Работать нужно в противогазе и герметичной одежде.

Из современных химических средств применяют хлорсодержащие импортные препараты (например, финский препарат «Хомеенпойсте») или отечественные (например, сухая смесь «С-Гидротэкс-П», средство Биопаг и др.). Выдержав стену, покрытую химическим препаратом несколько часов (согласно инструкции на данный препарат), наносят грунт, шпатлевку или штукатурку (в зависимости от степени поражения обрабатываемой поверхности).

Шпаклевка существенно отличается от штукатурки применяемыми материалами и способами нанесения, хотя предназначение одно и то же: выровнять поверхность стены или потолка для последующей декоративной обработки. Перед выполнением работ нужно

промерять стены (или потолок) при помощи двухметрового уровня на величину отклонения плоскости от вертикали (или горизонтали). Если отклонение не превышает 5 мм, то вам нужна шпаклевка стен.

Начинается работа с подготовки поверхности. Поверхность для шпатлевания нужно очистить от обоев, побелки, пыли и загрунтовать. Мелкие неровности обрубаются топориком. Концентрат грунтовки разбавляют водой, согласно инструкции на упаковке, и наносят валиком на поверхность стены без пропусков. Чаще всего используют акриловую грунтовку глубокого проникновения. Грунтовка должна полностью высохнуть.

Шпаклевка бетонных или оштукатуренных стен делают гипсовой шпатлевкой, во влажных помещениях используют цементную шпатлевку. Сухая шпатлевка разводится водой до консистенции сметаны. Точные соотношения воды и сухой шпаклевки обычно указывают на упаковке. При добавлении воды смесь нужно постоянно размешивать и тщательно растирать все комочки. Чем однороднее полученная шпаклевка, тем легче и качественнее выполняется работа. Вода для приготовления шпатлевки должна иметь комнатную температуру. Шпаклевку выполняют при положительных температурах.Если в квартире есть какие-либо вещи или мебель, то перед началом шпаклевочных работ все нужно тщательно укрыть полиэтиленом. Шпаклевка может быть для предварительного шпаклевания (стартовая) и отделочная (финишная). Эти шпатлевки не взаимозаменяемые.

Шпаклевка стен проводится двумя шпателями. Маленьким шпателем (ширина 10-15см) шпаклевка наносится на край большого (20-50см) шпателя, которым шпаклевка растягивается по поверхности стены. Чем больше шпатель, тем проще выровнять поверхность, но при этом значительно растет усилие при растяжке шпатлевки. С очень большим шпателем через короткое время ваши силы могут исчерпаться. Шпатель должен быть из нержавеющей стали, иначе на стене могут остаться ржавые следы. Для шпаклевки закруглений удобно пользоваться резиновым шпателем из белой резины. Черная резина содержит сажу, которая оставляет на стенах черные полосы. Нужно приноровиться к количеству шпаклевки, набираемой на шпатель.

Для получения ровной поверхности шпаклевка наносится в несколько слоев. Таких слоев не менее трех. Каждый последующий слой шпаклевки наносится после полного высыхания предшествующего. Поверхность каждого высушенного слоя подравнивается, при необходимости, сухим шпателем, шлифовальной бумагой номером 120-240 или шлифовальной сеткой. Первый высохший слой шпаклевки грунтуют после его полного высыхания. Это позволяет упрочнить покрытие и расстилать более тонкие последующие слои шпатлевки. Начинать шпатлевку стен нужно стартовой шпатлевкой, которая мягче расстилается. Шпаклевание начинают от углов слева на право и снизу вверх. Последний шпаклевочный слой наносится финишной шпатлевкой. После высыхания финишного слоя, мелкие дефекты зачищаются шлифовальной сеткой.Для исключения отслоения шпаклевки нужно соблюдать простые технологические правила. Раствор шпаклевки должен быть однородным. При шпаклевании стен, которые сильно впитывают влагу, их нужно предварительно увлажнять. При многослойной шпаклевке каждый слой должен полностью высушенным.

Идея натяжных потолков стара как мир. Применялись они еще в античные времена. Идея натяжных потолков была забыта и была возрождена в Швеции в середине прошлого века.

Натяжные потолки сегодня это новые технологии и дизайнерские идеи, внедренные в жизнь, и переворачивающие все представления о потолках в их привычном понимании и восприятии. Кроме красоты натяжные потолки принесли с собой практичность, возможность украсить жилье и скрыть дефекты межпанельных швов и другие дефекты потолка. Натяжные потолки выдерживают нагрузки до

100кг/м кв., не требуют ухода и не боятся влаги.

Более 100 цветов натяжного потолка и до 250 видов фактуры может удовлетворить самый взыскательный вкус. Натяжные потолки имеют идеально ровную поверхность, устанавливаются без строительного мусора в течение нескольких часов и не требуют предварительной подготовки поверхности. Натяжные потолки легко монтируются и демонтируются. На них не бывает конденсата, что делает их применение в ванных, бассейнах и медицинских учреждениях лучшим техническим решением. Область применения натяжных потолков ничем не ограничена. Это могут быть жилые и общественные помещения: квартиры, офисы, магазины, казино, кинотеатры, музеи и т.д. срок службы натяжного потолка составляет 10-20 лет.

Монтаж натяжных потолков

Натяжные потолки могут крепиться на 30 мм ниже потолка помещения, что является преимуществом по сравнению с подвесными потолками.

Для монтажа натяжного потолка на алюминиевый или пластиковый каркас, называемый багетом, натягивается тонкая полимерная пленка. Алюминиевый багет надежнее и долговечнее пластикового. Каркас (багет) крепится по периметру помещения дюбелями, анкерными болтами или другим крепежом через каждые 100- 150мм. Пленка может быть из винила или из полиэстеровой ткани. Каждый потолок имеет свои индивидуальные размеры и поэтому каркас и натяжное полотно изготавливаются индивидуально. После замеров изготавливается полотно натяжного потолка, по периметру которого крепится специальный крепеж из мягкого пластика. Это крепеж называется гарпун.

При большой ширине потолка полотно из виниловой пленки сваривается из отдельных полос, ширина которых до 220 см. Для установки виниловых натяжных потолков требуется предварительный прогрев помещения до температуры +70 градусов Цельсия. При такой температуре виниловая пленка размягчается и при остывании сильнее натягивается. При низких температурах в помещении натяжные потолки из виниловой пленки не применяются.

Натяжные потолки из полиэстеровой пленки с полиуретановой пропиткой называют бесшовными, т.к. ширина такой пленки может достигать 600 см. Натяжные потолки из полиэстеровой пленки изначально только белого цвета, но они могут быть окрашены акриловой краской в любой цвет. Для установки таких потолков помещение предварительно нагревать не требуется. Натяжка полотна производится вручную, а складки устраняют прогревом электрическим строительным феном. Лишний материал по краям срезают. Натяжные потолки из полиэстеровой пленки не чувствительны к колебаниям температуры.

Поверхность натяжного потолка может быть глянцевой или матовой с практически неограниченным количеством оттенков и рисунков. Поверхность натяжного потолка может быть полупрозрачной. Изменением цветовой гаммы натяжного полотна можно изменить визуальное восприятие размеров помещения. Возможно создание эффекта дополнительного объема. Натяжные потолки могут иметь любую криволинейную поверхность. Применение фотопечати для натяжных потолков позволяет наносить любое изображение или рисунок: облака, звезды и т.д. Натяжной потолок может быть расписан художником вручную. Это самый дорогой вариант.

При загрязнении натяжные потолки можно чистить любыми бытовыми моющими средствами и водой под давлением. Стоимость виниловых натяжных потолков соизмерима со стоимость подвесных полков из гипсокартона.

Подвесной потолок состоит из металлического (реже деревянного) каркаса, подвешенного к потолку, на котором уложены плиты. Стандартный размер плит 600*600 мм. Иногда встречаются

плиты размерами 1200*600мм. Подвесные потолки широко используются при ремонте и строительстве административных зданий, вокзалов, супермаркетов, ресторанов, офисов. Плиты для подвесного потолка часто изготавливают из минеральных компонентов (гипсоволкнистые, гипсокартонные), но они могут быть из металла, дерева, пластика и стекловолокна. Монтаж подвесных потолков не представляет трудностей.

Подвесные потолки снижают затраты на реконструкцию зданий, так как за подвесным потолком можно легко разместить электропроводку, воздуховоды для систем вентиляции и кондиционирования.

При монтаже подвесного потолка ко всем инженерным коммуникациям сохраняется легкий доступ для обслуживания и ремонта. Подвесные потолки – это современное и недорогое решение для скрытия дефектов перекрытий и дополнительной тепло и звукоизоляции помещения. Монтаж подвесных потолков позволяет уменьшить высоту слишком высоких помещений, сделав их более уютными и уменьшив затраты на отопление и кондиционирование за счет уменьшения неиспользуемого объема. Подвесные потолки недорогие в изготовлении и отличаются легким обслуживанием и ремонтопригодностью. При монтаже подвесных потолков легко встраиваются светильники и датчики систем пожаротушения. За счет выбора плит подвесного потолка можно легко добиться мягкого и качественного освещения, не увеличивая затраты на реконструкцию помещения. Установка подвесного потолка позволяет полностью преобразить помещение за счет создания многоуровневых потолков.

Монтаж подвесного потолка своими руками

Подвесной потолок должен быть прочным и располагаться точно в горизонтальной плоскости. Прочность подвесного потолка в значительной степени зависит от качественного монтажа и прочности самого каркаса. Монтаж каркаса подвесного потолка выполняется из несущих профилей, которые крепятся к потолку и по периметру к стенам.

Прежде всего, перед монтажом подвесного потолка, на потолке размечают точки для подвесов. Эти точки расположены на параллельных осях будущего каркаса. Расстояния между точками составляет 60-80 см (в зависимости от веса подвесного потолка), а расстояние между параллельными осями 60 см (по стандартному размеру плиты). В размеченных точках сверлят отверстия и заводят в них стальные распорные анкеры, к которым будут крепиться регулируемые по длине подвесы. Если перекрытия деревянные, то при монтаже потолка подвесы крепят шурупами.

При помощи водяного или лазерного уровня по периметру помещения пробивается горизонтальная плоскость, в которой будет располагаться подвесной потолок. Предварительно делают разметку для воздуховодов вентиляции, кондиционирования и других систем. На начальной стадии монтажа по линии, прочерченной по стенам, крепятся распорными дюбелями пристенные (L- образные) профили. Теперь нужно закрепить решетку для плит подвесного потолка.

При небольшой площади помещения при монтаже подвесного потолка применяется одноуровневая система крепления несущих профилей. Для этого основные профили (Т-образные, расположенные горизонтально относительно пола) закрепляют при помощи подвесов к креплениям на потолке, а концы их скрепляют с пристенными профилями. После этого решетка выравнивается в горизонтальной плоскости за счет изменения длины подвеса. В этом варианте крепления, плиты подвесного потолка крепятся к горизонтально расположенным и параллельным друг другу Т- образным профилям.

При монтаже подвесного потолка в помещении с большой площадью, решетку подвеса делают более прочной, двухслойной. Применяют в этом случае два ряда несущих профилей расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях, одни профили над другими. Эти профили соединяются между собой крестообразными соединителями. Вся конструкция выглядит в виде решетки с прямоугольными ячейками. Такое крепление для плит подвесного потолка более прочное, но оно и увеличивает толщину потолка. И такая система креплений называется двухрядной.

При монтаже подвесных потолков также используется соединение профилей во взаимно перпендикулярных направлениях не в два уровня, а в один. Монтаж такого каркаса более трудоемкий, так как требует подрезки профилей для установки коротких (поперечных) между длинными (продольными).

Плиты подвесного потолка монтируют в ячейки каркаса и прикручивают к решетке каркаса саморезами. Изготавливают плиты из минеральных волокон, гипса, стекла, металла, пластмассы, дерева. Толщина плит до 8-20 мм (в зависимости от материала). В случае необходимости, при монтаже плит может устанавливаться дополнительная тепло и звукоизоляция.

Независимо от материала, плиты для подвесного потолка должны обладать рядом обязательных свойств: они должны быть огнестойкими, звукопоглощающими, быть стойкими к влаге и отражать свет.

Минеральное волокно является самым распространенным материалом для плит подвесного потолка. Плиты из минеральных волокон легкие и экологически чистые. Кроме того, они обеспечивают хорошую тепло и звукоизоляцию. Добавками к минеральному волокну являются глина, целлюлоза и органические смоляные компоненты. Поверхность плит для подвесных потолков чаще всего белая и гладкая, хотя не исключено нанесение на них какого – либо рисунка или орнамента. Чтобы разнообразить дизайн плит, их кромка может иметь разнообразную форму.

Сегодня кондиционирование воздуха является обязательным условием комфорта.

Слово “кондиционер” стало известно в 1815 году, когда французский изобретатель Жанн Шабаннес получил патент на метод кондиционирования воздуха. Первая же промышленная холодильная машина появилась в 1902 году благодаря американскому изобретателю Уиллису Корриеру.

Более чем за 100 лет развития системы кондиционирования воздуха претерпели значительные изменения.

До конца 50-х годов лидерство в разработке систем кондиционирования принадлежало американским компаниям, а потом эпицентр самой прогрессивной научной мысли переместился в Японию. У истоков современных систем кондиционирования стояли японские компании Daikin и Toshiba. В 1958 году кондиционеры Daikin научились подогревать воздух, а в 1961 году компания Toshiba разделила кондиционер на две части, вынеся наиболее шумную его часть (компрессор) за пределы кондиционируемого помещения и снизив за счет этого шумность системы. Это была первая сплит-система, позволившая расположить внутренний блок в любом удобном месте. В 1968 году появились кондиционеры, у которых с одним внешним блоком могли работать несколько внутренних — мультисплит-системы. В 1981 году компания Toshiba создала кондиционеры с плавной регулировкой мощности. Самые популярные на сегодняшний день VRF- системы были разработаны компанией Daikin в 1982 году.

Типы кондиционеров

Все существующие кондиционеры принято делить на три основные группы: бытовые, полупромышленные и промышленные. Почти все кондиционеры на территории России имеют азиатское (японское, корейское и китайское) происхождение. Если мощность внутреннего блока не превышает 5 кВт, то кондиционер по азиатской классификации относят к бытовым. В России существует своя классификация, которая не согласуется ни с азиатской, ни с европейской. В России все настенные сплит-системы считаются, независимо от мощности, бытовыми. Другие системы кондиционирования (напольно-потолочного, кассетного, канального типа) относят к полупромышленным или промышленным системам. Наиболее простыми являются оконные кондиционеры, которые встраиваются в оконные проемы. Эти кондиционеры простые в установке (при желании может установить любой домашний мастер), долговечные и самые дешевые. К сожалению, эти кондиционеры имеют некоторые недостатки. Компрессор у этих кондиционеров находится внутри помещения и создает довольно много шума. Кроме этого оконные кондиционеры могут конфликтовать со шторами в комнате (жалюзи вообще не совместимы с ними). Оконные кондиционеры уменьшают оконный проем, а при наличии стеклопакета его установка будет стоить дороже самого кондиционера.

Сплит — системы

Сплит-системы состоит из двух блоков. Самую шумную часть кондиционера (компрессор) выносят за пределы помещения, а внутреннюю часть можно расположить в любом удобном месте: на стене или на полу. Самым популярным в мире является расположение внутреннего блока за подвесным потолком. При одном и том же внешнем блоке внутреннее устройство может быть настенным, напольно-потолочным, кассетным, канальным или колонным. Долговечность системы 6-8 лет. В канальных сплит-системах внутренний блок расположен над подвесным потолком, и охлажденный воздух распределяется воздуховодами.

При такой системе кондиционирования можно подавать охлажденный воздух сразу в несколько помещений, но при этом требуется точный расчет системы распределения воздуха. Мультисплит-системы с несколькими внутренними блоками и одним наружным являются довольно дорогим удовольствием. Мощность внешнего блока в таких системах значительная, так как он должен заменить несколько менее мощных. Достоинством мультисплит-системы является возможность несколько ящиков с наружной стороны дома заменить одним. В мультисплит-системах возможно использование разных внутренних блоков с одним наружным, что позволяет создать идеальную конфигурацию системы для вашего дома.

VRF-системы

Для больших домов интерес представляют VRF-системы. Они подобны мультисплит-системам, но обладают расширенными возможностями и позволяют создавать комфорт сразу в нескольких десятках помещений общей площадью до 1000 кв.м. VRF-системы позволяют решать вопросы вентиляции и кондиционирования в комплексе. Эти системы имеют большое разнообразие внутренних блоков и позволяют удалять внутренние блоки от внешних до 100 метров, они очень экономичны (примерно на 25-45% экономичнее других кондиционеров) и долговечны( до 25 лет). VRF-системы способны перераспределять тепло между помещениями и в этом тоже им нет равных. Мобильные кондиционеры напоминают обычные сплит-системы у которых внутренний блок связан с внешним устройством гибким шлангом, вывешиваемым за окно. В моноблочных конструкциях, напоминающих большой пылесос, теплый воздух через толстый шланг сбрасывают за окно. Все они очень шумные, но легко устанавливаются и демонтируются. При использовании таких кондиционеров нужно решить проблему термоизоляции места выхода шланга из помещения. Охладить таким кондиционером можно только одну комнату, где установлен кондиционер.

Возможности кондиционера

Рассмотрим возможности кондиционера. Главная его задача — охлаждать воздух. Подогрев воздуха и его очистку возможно сделать и другими средствами. При помощи современных кондиционеров возможно охлаждать воздух до температуры 17-18 градусов Цельсия. Многие современные кондиционеры могут подогревать воздух, но целесообразно это при температуре наружного воздуха выше минус10 градусов. При более низких температурах нагрев помещения при помощи кондиционера неэффективен и может вывести кондиционер из строя. Кондиционеры, способные нагревать воздух, используют принцип теплового насоса. Чем ниже становится температура на улице, тем ниже производительность кондиционера. Для подогрева воздуха существуют «зимние» кондиционеры оборудованные электрическими ТЭНами. Недостатком таких кондиционеров является их высокое энергопотребление. Кроме охлаждения и обогрева кондиционеры могут осушать воздух. При понижении температуры воздуха кондиционеры удаляют излишнюю влагу, но поддерживать влажность воздуха на заданном уровне бытовые кондиционеры не могут.

Современные кондиционеры имеют режим вентиляции. В этом режиме работает на заданной скорости только вентилятор внутреннего блока, а вентилятор и компрессор наружного блока выключаются. У большинства кондиционеров есть только один механический фильтр, который защищает от пыли в воздухе. Его периодически нужно мыть и чистить сжатым воздухом. Если этого не делать, то производительность кондиционера снижается. Фильтры тонкой очистки часто не входят в комплектацию и приобретаются отдельно. Такие фильтры способны улавливать самую мелкую пыль и запахи. Обычно эти фильтры делают из активированного угля. Срок службы фильтра тонкой очистки не превышает 3 месяца и потом его нужно заменить. Некоторые модели кондиционеров имеют на внутреннем блоке индикатор загрязнения фильтра, однако этот датчик указывает не на загрязнение фильтра, а на время его работы. В настоящее время кроме угольных фильтров могут использоваться и другие виды фильтров.

Плазменные фильтры имеют ионизатор, создающий высокое напряжение. Этот ионизатор уничтожает микробы, вирусы, грибки, попавшие в кондиционер. Плазменные фильтры эффективны при борьбе с запахами. Например, табачного дыма. Они дешевые в эксплуатации, так как не требуют периодической замены.

Компания Panasonic разработала электростатический фильтр с кахетиновым покрытием. Кахетин — это природный антисептик, содержащийся в листьях чая. Такие фильтры способны обезвреживать различные вирусы.

Цеолитные фильтры напоминают угольные, но в отличие от них не требуют частой замены, а могут сомоочищаться под воздействием солнечных лучей.

Выбор кондиционера и прочие тонкости

Ознакомившись с основными возможностями кондиционеров, мы подошли к наиболее важному, с точки зрения потребителя, вопросу: какой кондиционер выбрать? Для правильного выбора кондиционера необходимо учесть все поступления тепла в помещение. Существуют методики расчета, которые учитывают теплопоступления от солнечного излучения, от ламп освещения, от находящихся в помещении людей, теплопоступления от работающего офисного оборудования и бытовой техники. При этом учитывается наличие жалюзей на окнах, затеняющих деревьев, ориентация помещения относительно сторон горизонта, теплопроводность стен и объем помещения. В фирмах, которые устанавливают кондиционеры обычно исходят из опыта работы по аналогичным объектам.

Самостоятельная установка кондиционера маловероятна, так как требуется для установки определенные навыки и наличие специального оборудования. Кроме того самостоятельная установка лишает вас гарантии на кондиционер. Для установки вам придется обратиться в фирму, занимающуюся установкой кондиционеров, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Долговечность вашей системы во многом будет зависеть от качества работы по установке. Проверить качество установки весьма проблематично. Единственная ваша надежда — гарантия. Поэтому к выбору фирмы, которая сделает расчет производительности кондиционера и осуществит монтаж нужно подойти очень серьезно. Конечно, лучше обойти несколько фирм, поговорить со всеми. Потом должна вырисоваться некоторая картина о качестве предлагаемых услуг. Неплохо узнать отзывы о фирме и их опыте работы.

Твердотопливные котлы в качестве топлива используют дрова, уголь, торф, древесные опилки. Мощность твердотопливных котлов от 1 кВт, КПД составляет 50-90%. Твердотопливные котлы коптят.

 Величина шума большинства котлов незначительная. Для твердотопливных котлов необходима дополнительная вентиляция и дымоход. Разрешение на установку котла на твердом топливе не требуется. Современные твердотопливные котлы автоматизированы и могут поддерживать заданную температуру воды в системе отопления за счет управления заслонкой, регулирующей процесс горения топлива.

Некоторые типы котлов могут работать на нескольких видах твердого топлива.

По способу сжигания топлива твердотопливные котлы делятся на конвекционные (обычные) и котлы с пиролизным розжигом, которые наиболее полно используют энергию топлива и имеют более высокий КПД. Такой котел имеет две камеры сгорания, в одной из которых горят дрова, а в другой газ, выделяемый из них. Котлы с пиролизным розжигом более сложные по конструкции и имеют более высокую цену, но за счет более высокого КПД они со временем окупаются. В пиролизных котлах образуется значительно меньше пепла и сажи.

Эти котлы в качестве топлива могут использовать солярку, мазут, отработанное масло. Мощность котлов на жидком топливе от 10 кВт, КПД составляет 82-92%. Котлы на жидком топливе коптят. Расход топлива составляет приблизительно 0,1л/час на 1 кВт мощности.

 Котлы, работающие на солярке менее шумные, чем котлы на мазуте и отработанном масле, которые требуют из-за шумности размещения в отдельном помещении. Для эксплуатации котла на жидком топливе нужна дополнительная вентиляция и дымоход. Специального разрешения на эксплуатацию котла на жидком топливе, в отличие от газового котла, не требуется.

Для обеспечения бесперебойной работы котла нужны емкости для хранения топлива.

Наиболее надежными являются металлические емкости. Рядом с емкостями желательно иметь огнетушитель. Если есть возможность, то емкости с топливом лучше закопать в землю.

Котлы на жидком топливе для работы требуют внешних источников энергии для питания топливных насосов, подающих топливо к котлу. Топливные трубопроводы и баки с топливом нужно утеплять, если они находятся на открытом пространстве. При низких температурах вязкость топлива увеличивается и, возможно, топливный насос не сможет перекачать топливо из бака к котлу.

Котлы на жидком топливе могут иметь съемную горелку, позволяющую при смене ее переходить на отопление газом, но такие котлы дороже котлов с дизельной горелкой, которая не снимается.

Мощность электрических котлов от 4 Квт до 30кВт. КПД составляет 85-95%. Электрические котлы бесшумны и не имеют копоти и открытого пламени. Дополнительная вентиляция и дымоход не требуется. Если мощность котла превышает 10 кВт,

 то потребуется разрешение Энергонадзора. Для электрического котла нужна отдельная электропроводка.

При мощности котла более 12 кВт потребуется питание от трехфазной сети.

Цепи питания электрического котла требуют автоматов защиты и использования устройства защитного отключения для защиты жителей дома от поражения электрическим током. Электрические котлы используют для нагрева воды электрические ТЭН (термоэлектрические нагреватели) или электроды. Котлы с ТЭН более безопасные. В котле устанавливается несколько ТЭН и сгорание одного из них не приводит к выходу из строя котла полностью. Производительность котлов с ТЭН со временем снижается за счет накипи.

Электродные котлы позволяют плавно регулировать подводимую мощность. При аварийной ситуации (потеря питания, короткое замыкание) котлы автоматически отключаются.

Безопасность электродных котлов ниже из-за опасности пробоя электрической изоляции, поэтому их не используют для отопления бассейнов.

Природный газ на настоящий момент является самым дешевым видом топлива. Газовые котлы незначительно, по сравнению с другими видами топлива, повергаются коррозии. При сгорании природного газа образуется незначительное количество сажи и при сгорании природного газа отсутствует запах газа.

 Современные газовые котлы автоматизированы, имеют небольшие размеры и большой диапазон мощностей. Котлы малой мощности имеют мощность от 4 до 65кВт, средней мощности – до 1700 квт. Это достаточно для отопления любого дома. В паспорте котла указывается мощность котла при определенном (расчетном) давлении газа, но в зимнее время давление газа в отечественных газовых сетях часто снижается и котел работает с меньшей мощностью. Поэтому коэффициент запаса по мощности нужно учитывать при покупке котла. КПД газовых котлов составляет 92-96%. Наиболее продуктивны конденсационные котлы, утилизирующие тепло водяного пара в продуктах сгорания.

Шумность газового котла зависит от типа используемой газовой горелки. Минимальный уровень шума создают котлы с атмосферной горелкой. Значительно более шумными являются котлы с вентиляторной горелкой и их лучше устанавливать в отдельном помещении. Современный котел должен иметь датчики утечки газа и контроля угарного газа в помещении.

Газовые котлы можно разделить на 2 группы: конвекционные и конденсационные. В конвекционных котлах тепловая энергия от продуктов сгорания через теплообменник передается теплоносителю (обычно воде).

Конденсационные котлы более полно используют энергию топлива, но их стоимость в среднем в 2 раза больше обычных конвекционных котлов. Конденсационные котлы более сложные в эксплуатации т.к. требуется удалять в канализацию конденсат, образующийся при работе таких котлов. Конденсационные котлы требуют изготовления более сложного (коаксиального) дымохода, состоящего из внутренней и внешней труб. По внешней трубе вентилятором нагнетается воздух для работы газовой горелки, через внутреннюю трубу удаляются продукты сгорания топлива.

Газовые котлы могут иметь электронный автоматический розжиг и ручной пьезорозжиг. Электронный розжиг обычно энергонезависимый. Т.е. он имеет свой источник питания (батарейка, аккумулятор) и поджигает горелку котла при отсутствии электроснабжения. Котлы с электронным розжигом не имеют запальника. Продавцы котлов уверяют, что в связи с этим они более экономичны, но это спорный вопрос, если рассматривать запальник как маленькую горелку, подогревающую теплообменник.

Установку газового котла нужно согласовывать с поставляющим газ предприятием и делать проект для подключения. Потребуется устройство дополнительной вентиляции и дымохода.

Комбинированные котлы

Комбинированные котлы могу работать на газе и жидком топливе. Мощность таких котлов до 100 кВт. КПД составляет 75-95%. Комбинированные котлы коптят. Уровень шума котлов не значительный. Для работы комбинированных котлов требуется дополнительная вентиляция и дымоход. Если котел работает на газе, то требуется разрешение на установку котла и проектная документация. Комбинированные котлы устанавливают, если предусматривается в ближайшем времени газификация дома. Переход с жидкого топлива на газ осуществляется заменой горелки. Котлы, работающие на нескольких видах топлива, превышают по стоимости специализированные котлы, работающие на топливе одного вида.

Особенности укладки керамической плитки

Для укладки керамической плитки самое главное – хорошо подготовить поверхность стены или пола. Плоскость под керамическую плитку должно быть ровной, прочной и водонепроницаемой. Лучше для этих целей использовать цементные смеси. Покрытие для пола должно быть не менее 3 см толщиной. Можно применить растворы для наливных полов, выкладываемые по маякам.

 Со стен сбивается непрочная штукатурка, сбиваются неровности и стены оштукатуривают цементными растворами тоже по маякам. Для повышения водонепроницаемости используют специальные грунтовки глубокого проникновения.Для укладки керамической плитки в деревянном доме нужно дополнительно укрепить пол, сделать качественную гидроизоляцию и цементную стяжку. В труднодоступных местах, где возможно скопление влаги за счет протечек или конденсата нужно сделать небольшой уклон пола к центру помещения.

Когда выровненная поверхность стены (или пола) хорошо просушена, можно приступить к укладке керамической плитки. Для работы потребуется клеящий раствор (готовый сухой клей – цемент в мешках), чистая вода для приготовления клеящего раствора, резак для плитки, строительный уровень, карандаш, линейка, шпатель обычный и зубчатый, прокладки для калибровки зазора между плитками, ветошь для протирания плитки.

Для приготовления клея для керамической плитки в него нужно только добавить воду. Разнообразие клеев на рынке большое. Выбор клея зависит во многом от личных предпочтений. Наиболее значимой для укладки является время схватывания, т.е. время в течении которого положение плитки можно изменять. Для новичка 20-30 минут для корректировки керамической плитки достаточно.

Удобно пользоваться для резки плитки роликовым резаком, напоминающий большой стеклорез. Края плитки после реза дополнительно можно обработать шлифовальной бумагой разложенной на ровной поверхности. Удобнее тереть плиткой о шлифовальную бумагу, а не наоборот. Сейчас можно наблюдать, как плитку режут угловой шлифовальной машиной (“ в народе болгарка”), но, на мой взгляд, слишком много шума и пыли при такой резке, а подравнивать места реза все равно приходится. Инструкция по приготовлению клея для керамической плитки есть на упаковке. Плитку предварительно не смачивают. Клей наносят по всей поверхности зубчатым шпателем, который позволяет наносить его равномерно по всей поверхности керамической плитки на высоту зуба шпателя. Толстый слой клея долго не схватывается и плитка ползет по стене, а слишком тонкий слой не дает возможности заполнить все пространство под плиткой. Пустоты внутри недопустимы, т.к. малейший удар по поверхности керамической плитки вызовет трещину и плитку придется менять.

Для калибровки зазоров между плитками используют специальные крестики из пластмассы. Эти крестики устанавливают между смежными рядами плитки, но они слишком маленькие и плохо фиксируют плитку. Можно нарезать полоски текстолита, оргстекла или другого не размокающего в воде материала разметом 10 на 5 см и толщиной равной ширине шва между плитками. Таких полосок 10-15 штук будет достаточно. Их можно переставлять по мере схватывания клея между последующими плитками. Удобство работы с такими проставками оцените в работе. Для укладки плитки орнаментом его нужно нарисовать предварительно на бумаге в масштабе на ученической тетрадке в клеточку. Если в помещении есть выделяющийся архитектурный элемент (например, камин или бассейн), то орнамент нужно выложить симметрично относительно его.

Еще до укладки керамической плитки вы должны знать как будет лежать каждая плитка. Предварительно, пользуясь выверенным уровнем и длинной металлической линейкой, нужно наметить исходные линии для начала укладки керамической плитки. Неточный уровень может далеко вас увести в сторону, и работа будет испорчена. Для поверки уровня проведите под него вертикаль (горизонталь), а потом разверните его на 180 градусов. Линии должны совпадать. Перед укладкой плитки целесообразно ее разложить по полу с учетом зазоров на швы. Плитку для стен тоже можно разложить хотя бы в один ряд вдоль стены. Чем меньше различие в размерах плиток (чем качественнее плитка), тем меньше могут быть швы.

Плитку лучше подрезать по длине помещения, если есть варианты. Так будет более красиво и менее заметно. Попробуйте найти такой вариант укладки керамической плитки, когда количество резов будет минимальным. Это не только уменьшает трудоёмкость работ, но и позволяет работу сделать более качественно. Для начала не нужно разводить много клея для плитки. Первые ряды задают строй всем остальным плиткам, и на их укладку может потребоваться больше времени. Лучше начинать с наиболее заметного угла. Если углы плохо выровнены при подготовке поверхности под керамическую плитку, то укладка плитки в этих местах может значительно усложниться.

Для удобства, нужно выложить один ряд керамической плитки полностью и очень тщательно его выверить по уроню и линейке. Расстояния между плитками обеспечивается заранее приготовленными текстолитовыми прокладками. Хорошо выложенный первый ряд – залог успеха. Толщина слоя клея, который наносится зубчатым шпателем зависит от качества поверхности, и размеров плитки. При ровной стяжке (штукатурке) и размерами плитки 30*30 см толщина клея 7-10 мм.

На этом этапе кладки керамической плитки швы не заполняются. Клей сохнет сутки. Точное время высыхания клея для керамической плитки указано на упаковке. Эмалированная поверхность плитки легко очищается от следов клея влажной губкой. Швы заполняют специальными затирками швов, которые могут иметь разнообразные цвета или самодельными заполнителями на основе белого цемента высоких марок. Все затирки очень быстро схватываются и готовить их нужно малыми порциями. Самодельные заполнители швов, хотя и значительно дешевле готовых, но как говорят: “ Не гонялся бы, ты поп, за дешевизной”. Бывает так, что их неделями пытаются оттереть с поверхности плитки. Заполнение швов влияет на внешний вид плитки. Для заполнения швов лучше сделать расшивку, а не пытаться пальцем залезть в щель между плитками. Расшивка для керамической плитки должна быть из нержавеющей стали, чтобы не оставлять ржавых следов. Сначала затирка в швы наносится при помощи резинового шпателя из белой резины, а потом уплотняется расшивкой. Окончательно затирка заравнивается влажной (не мокрой) поролоновой губкой. Не претендую на то, что данная технология укладки лучшая. Все зависит от навыков в работе и личных предпочтений. Как один нормально бреется топором, а другой электробритвой может десять раз порезаться. После окончания работы плитка протирается сухой мягкой ветошью.

Пробуйте! У вас все обязательно получится.