Архив за месяц: Февраль 2016

Строительство домов из керамических блоков

Пористая структура керамических блоков достигается путем добавления к исходному материалу — глине — измельченных древесных опилок, выгорающих при обжиге. Кроме того, блокам придается ячеистая структура, что еще больше снижает теплопроводность. Полые каналы располагаются вертикально, что практически не влияет на несущую способность блоков в вертикальном направлении.

Поризованные керамические блоки обладают низкой теплопроводностью, приблизительно такой же, как у пенобетонных и газосиликатных блоков, причем она практически не зависит от влажности воздуха. По вертикальной прочности они не уступают керамическому кирпичу (марки 100 и выше). Однако их горизонтальная прочность и прочность на скол не столь высоки, поэтому их нужно беречь при транспортировке и складировании.

Основной кладочный блок, применяемый при строительстве домов из керамических блоков, имеет размеры 51×25×21 см (по объему — 12 полнотелых кирпичей); кроме него, имеется множество блоков меньшего размера для кладки углов и внутренних перегородок. Блоки, имеющие достаточно точную геометрию, снабжены пазо-гребневой боковой поверхностью. Пазо-гребневый стык способствует хорошему теплосбережению. При этом раствор кладется лишь на горизонтальную поверхность. Чтобы кладочный раствор не проваливался в ячейки блоков, используется сетка.

Данный способ кладки позволяет увеличить ее скорость в 3–4 раза по сравнению с обычной кирпичной кладкой и сэкономить на количестве кладочного раствора.

Ограждающие стены из поризованных керамических блоков толщиной 51 см, как правило, обкладываются снаружи облицовочным кирпичом. Дополнительного утепления не требуется, — указанной толщины стен вполне достаточно для хорошего теплоудержания. Дом из керамических блоков получается теплым и экономичным с точки зрения затрат на его отопление.

Высокая прочность поризованных керамических блоков не требует устройства поясов под балками перекрытий и мауэрлатом, перераспределяющих давление на стены, что упрощает проектирование, позволяет уменьшить затраты на строительство и сэкономить время.

Нужно отметить, что любой кирпичный дом можно построить из керамических блоков, и наоборот. Специальные кладочные размеры блоков подобраны таким образом, чтобы максимально упростить проектирование и расчет. Проекты домов из керамических блоков ни внешне, ни по планировке не отличаются от проектов кирпичных домов.

Стоимость дома из керамических блоков заметно выше, чем стоимость дома из пеноблоков. Но при строительстве домов из блоков необходимо учитывать, что прочность и долговечность керамических блоков намного выше, чем блоков из пенобетона и газосиликата (марки D400-D600, применяемых в малоэтажном строительстве). Керамика выдерживает, как правило, 75 циклов замораживания/размораживания, тогда как газо- и пенобетон — всего лишь 25, а несущая способность керамических блоков не уступает несущей способности кирпича марки М100. Поэтому более высокая цена дома из керамических блоков абсолютно оправдана, ведь по сравнению с аналогичным домом из пеноблоков или газосиликатных блоков дом из керамических блоков оказывается намного более основательным и долговечным.

Поризованные керамические блоки хорошего качества выпускает фирма «Кнауф» на заводе «Победа» под Санкт-Петербургом, а также ряд других отечественных производителей. В последнее время российским рынком заинтересовались некоторые зарубежные производители, такие как Wienerberger, Bergmann, RAUF, BRAER и др.

Пенобетонные и газосиликатные блоки

Блоки из пенобетона и газосиликата все чаще используются при строительстве загородных домов. Иногда их называют одним собирательным именем — пеноблоки. Данная тенденция объясняется тем, что дома из пеноблоков получаются теплыми и недорогими.

Особенности строительства домов из пеноблоков тесно связаны со свойствами пенобетона и газобетона (газосиликата). Проекты домов из пеноблоков обязательно должны учитывать эти свойства. С учетом этих особенностей все проекты кирпичных домов могут быть выполнены из пеноблоков с небольшими техническими доработками.

Остановимся подробнее на способах производства, основных характеристиках и отличиях пенобетона и газосиликата.

Как наполнить бетон пузырьками? Существует два метода — вспенить, как стиральный порошок, и «погасить» химическим способом, как гасят известь, а хозяйки гасят тесто содой (при этом образуется углекислый газ). В первом случае получается пенобетон, во втором — газосиликат, именуемый также газобетоном.

Пенобетон менее однороден, чем газосиликат, зато делать его проще, и стоит он дешевле. Высокая стабильность объемной плотности и пористости газосиликата позволяет при той же самой несущей способности стен получить более высокое теплоудержание, чем при строительстве из пенобетона. На практике это означает, что пенобетонные блоки приходится покупать с некоторым запасом по прочности и плотности, которой определяется марка пенобетона. (Например, марка D600 — средняя объемная плотность составляет 600 кг/м3.) При строительстве дома из блоков газосиликатные блоки могут иметь несколько меньшую плотность и марку, чем пенобетонные. (Производители рекомендуют использовать при строительстве двухэтажных коттеджей газосиликатные блоки марки D400 или пенобетонные блоки марки D500-D600).

Газосиликатные блоки, вырезанные на специальных станках, в отличие от формованных пенобетонных, имеют очень точные геометрические размеры, что позволяет вести кладку не на цементный раствор, а на специальный клей, уменьшив толщину кладочных швов до 2–3 мм, что обеспечивает сокращение потерь тепла через стены домов из газосиликатных блоков еще на 15–20%, — ведь кладочные швы являются естественными «мостиками холода».

Таким образом, при прочих равных условиях дом из газосиликатных блоков получится более теплым, чем такой же дом из пенобетона.

С другой стороны, в пенобетоне, в отличие от газосиликата, пузырьки воздуха изолированы друг от друга. В газосиликате же пузырьки воздуха сообщаются между собой, поэтому при одинаковой плотности пенобетон плавает в воде, а газосиликат набирает воду, как губка, и тонет. Из-за высокого влагопоглощения газосиликат нельзя использовать в условиях повышенной влажности, например, при возведении цоколей и подвальных этажей. По той же причине теплопроводность газосиликата сильнее зависит от влажности воздуха, чем пенобетона.

Паропроницаемость у газосиликата несколько выше, чем у пенобетона, но у обоих она намного больше, чем у кирпича и, тем более, у монолитного бетона.

Пенобетонные блоки производятся на сравнительно компактном, простом и недорогом оборудовании. Производителей — множество, и между ними нет существенных различий.

Газосиликатные блоки выпускаются на крупных заводах по так называемой автоклавной технологии. Среди лучших производителей в России следует назвать завод «ХЕБЕЛЬ-БЛОК», выпускающий блоки Hebel и расположенный в Липецке, и завод в Можайске, принадлежащий концерну Xella и выпускающий газосиликатные блоки под маркой YTONG. Оба завода производят газосиликатные блоки по технологии Hebel, обеспечивающей высокую геометрическую точность и стабильность параметров, а также повышенную марку по прочности. Ассортимент изделий из газосиликата, выпускаемый этими заводами для строительства домов из блоков, очень широк: различные стеновые блоки толщиной от 50 до 500 мм, армированные оконные и дверные перемычки, плиты перекрытий, а завод Ytong к тому же выпускает детали сборно-монолитных перекрытий — армированные балки и модульные блоки.

Стены какой толщины лучше выбрать для постоянного проживания в доме из пеноблоков?

Чем толще стены, тем меньше потери тепла. Но экономия тепла достигается ценой увеличения стоимости строительства. В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с разумным выбором толщины стен из газосиликатных и пенобетонных блоков в доме, предназначенном для постоянного проживания.

Толщины стен в 300 мм достаточно для постоянного проживания

Разумный выбор толщины стен зависит от Ваших критериев: заложенного бюджета строительства, будущих расходов на отопление и уровня комфорта.

Стены из пеноблоков марки 400-500, из которых можно построить загородный коттедж, согласно современным нормам по теплоудержанию должны иметь толщину порядка 400 мм. Эти нормы, действующие с 2000 года, были установлены ради экономии энергии. Однако по прежним нормам, принятым в конце 70-х годов прошлого века, толщины стен из пеноблоков в 300 мм было более чем достаточно. Такие стены не промерзают, и в отапливаемых помещениях тепло в самый лютый мороз на улице.

Таким образом, дома из пеноблоков с толщиной стен 300 мм вполне пригодны для постоянного проживания, но надо иметь в виду, что мощность отопительного котла и расходы на отопление окажутся на 25-30% выше, чем в домах, построенных в соответствии с современными стандартами. Экономия бюджета строительства приводит к росту эксплуатационных расходов.

Стены из пеноблоков толщиной 300 мм в сравнении со стенами из дерева

Для сравнения, пенобетонные и газосиликатные блоки толщиной 300 мм по своей теплопроводности эквивалентны клееному брусу толщиной 240 мм или оцилиндрованному бревну диаметром около 300 мм. Оцилиндрованное бревно диаметром 220-240 мм и клееный брус толщиной 180-200 мм, из которых строится большинство деревянных загородных коттеджей, примерно вдвое не соответствуют современным официальным теплотехническим требованиям. И ничего – в таких домах люди живут без каких-либо заметных неудобств. Их даже порой называют теплыми. А деревянные дома с толщиной стен более 400 мм, которые полагались бы по современным нормам, практически никто не строит.

Толщина стен в 375 мм и выше

Если позволяет бюджет, то, по логике, следует ориентироваться на современные нормы. Ведь расходы на отопление неуклонно растут по мере роста цен на энергоносители, и лучше заранее позаботиться об экономии. В этом случае целесообразно применять для строительства загородных домов газосиликатные блоки толщиной 375 мм и выше.

Почему именно 375 мм? Это – один из стандартных размеров, что связано с технологией производства газосиликатных блоков. На существующих заводах, выпускающих высококачественные блоки, таких как Ytong, затвердевшая в автоклаве газосиликатная масса пилится на блоки такой толщины без остатка. Поэтому цена этих блоков оптимальна.

25 мм толщины, на которые 375-миллиметровые стены не дотягивают до современных требований, означают увеличение потерь тепла сквозь ограждающие стены всего лишь на несколько дополнительных процентов. С учетом того, что есть еще потери через окна, кровлю, пол, вытяжную вентиляцию и т.д., разница оказывается пренебрежимо малой. Поэтому дом из пеноблоков со стенами толщиной 375 мм вполне можно считать теплосберегающим даже по современным требованиям.

Но все же имеет смысл стоить дома из пеноблоков еще большей толщины, скажем, 500 мм. Ведь дом строится на десятилетия. В этом случае мы опережаем время и минимизируем будущие расходы, поскольку цена на энергоносители будет, несомненно, повышаться и далее.

Компания «Загородный дом» проектирует и строит коттеджи из пенобетонных и газосиликатных блоков. Эти коттеджи обладают высокими характеристиками по теплосбережению, а также всеми основными качествами каменных домов: прочностью, основательностью, пожаробезопасностью, красивым и разнообразным внешним видом.

Фундамент деревянного загородного дома

Известно, что от надежности фундамента загородного дома в значительной степени зависят эксплуатационные качества здания и его долговечность. Выбор того или иного типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями на участке застройки (то есть характером грунта и уровнем грунтовых вод), конструктивными особенностями дома, а также величиной нагрузки, передаваемой на фундамент. Стоимость возведения фундамента составляет, как правило, от 15 до 40% от стоимости строительства загородного дома.

В отличие от каменного, деревянный дом является сравнительно легким. Незначительные нагрузки на фундамент обуславливают его повышенную чувствительность к силам морозного пучения — зимой дом как бы всплывает, выдавливаемый из замерзающего и расширяющегося грунта, а весной, когда грунт тает, проваливается в глубину. Причем всплывает и проваливается неравномерно.

К сожалению, территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов; со временем перекос накапливается, в результате чего конструкции зданий деформируются и разрушаются.

Широко распространенное при строительстве загородных домов заложение фундаментов на глубину промерзания (1,5–1,8 метра в Подмосковье) не решает проблему и не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, на которую действуют большие по значению касательные силы пучения. Эти материалоемкие и дорогостоящие фундаменты вовсе не гарантируют надежную эксплуатацию деревянных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из наилучших способов строительства деревянных загородных домов на пучинистых грунтах является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в промерзающем зимой слое грунта.

В соответствии с главой СНиП 2.02–83* «Основания зданий и сооружений» глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания. Как сказано в этом документе, глубина заложения фундамента должна быть достаточной для обеспечения устойчивости основания.

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов загородных домов на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

В основу проектирования мелкозаглубленных фундаментов заложен новый, но уже хорошо проверенный на практике расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (в том числе неравномерные), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость самого фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундамент, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Дом и фундамент объединяются в единое целое и сообща сопротивляются подвижкам грунта, а не разрушаются порознь. В результате рассчитывается оптимальный мелкозаглубленный фундамент для деревянного дома, который оказывается не только намного дешевле, но и гораздо надежнее, чем традиционный, заложенный на всю глубину промерзания.

Строительство крыш загородных домов

В ходе строительства загородных домов над жилой отапливаемой мансардой необходимо устраивать утепленную кровлю. Главная трудность, с которой приходится сталкиваться при утеплении кровли, связана с возможностью выпадения конденсата внутри утеплителя, из-за чего он намокает и замерзает, теряя свои теплоизолирующие качества, а весной, оттаивая, может устроить в помещениях мансарды настоящий потоп. Чтобы этого не произошло, разработана специальная технология строительства крыш загородных домов с отапливаемой мансардой.

Утепленная вентилируемая кровля представляет собой в разрезе довольно сложный «слоеный пирог». Если двигаться со стороны помещения мансарды вверх и наружу, то, прежде всего, выше подшивки потолка располагается парозащитная пленка, которая не пропускает теплый воздух из помещения внутрь утеплителя. Эта мера необходима для того, чтобы водяной пар, содержащийся в комнатном воздухе, попав в слой утеплителя, при остывании не выпадал в виде конденсата. Простейшая парозащитная пленка – полиэтилен, но существуют гораздо более качественные, стойкие, долговечные и экологически чистые — парозащитные мембраны.

Над парозащитной пленкой в пространство между стропил закладывается утеплитель. Как правило, это минеральная или базальтовая вата. Шаг стропил разумно выбирать в стандартный размер мата утеплителя, так, чтобы он вставал туго враспор, – 55-60 см. Если толщина стропил составляет 15 – 20 см, и, соответственно, такой же толщины укладывается утеплитель, то этого вполне достаточно для обеспечения хорошего теплосбережения.

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее основная задача – не только защитить утеплитель от воздушной тяги, дующей в вентиляционном зазоре, но и от влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется супердиффузионная мембрана, например, «Тайвек», без помех выпускающая наружу водяной пар, в силу каких-либо обстоятельств попавший в утеплитель, но не пропускающая внутрь утеплителя воду.

«Тайвек» пришивается к стропилам брусками – контробрешеткой, призванной образовать воздушный вентиляционный зазор. В принципе, в таком виде «Тайвек» может служить временной кровлей, поскольку он выдерживает довольно значительное давление воды. При строительстве загородного дома может возникнуть такая необходимость, если постоянную кровлю планируется сделать не сразу.

Смысл вентиляционного зазора состоит в том, что постоянно циркулирующий в нем уличный воздух уносит с собой излишки водяного пара, выравнивая относительную влажность внутри зазора и снаружи при изменениях уличной температуры и не позволяя тем самым выпасть конденсату. Для того чтобы вентиляционный зазор исправно работал, в коньке и свесах кровли оставляют открытые продухи.

Далее в перпендикулярном направлении прибивается обрешетка. Если используется волнистый кровельный материал – металлочерепица или недорогой ондулин, то он укладывается непосредственно на обрешетку. Если в качестве кровельного материала используется мягкая (битумная) черепица, то она укладывается на сплошной настил из листов водостойкой фанеры или OSB.

Строительство крыш загородных домов можно вести двумя способами. Более привычный и распространенный способ заключается в том, что сначала монтируется стропильная система, на стропила укладывается ветрозащитная мембрана («Тайвек»), формируется вентиляционный зазор и укладывается кровельный материал (или рубероид – если кровля временная). А утеплитель закладывается в пространство между стропилами позже и снизу, со стороны мансарды, после чего накрывается парозащитной пленкой и подшивается досками потолка. Это позволяет быстро накрыть крышей построенную коробку загородного дома и не спешить с утеплением, однако закладывать утеплитель снизу не совсем удобно.

В другом случае утепление кровли выполняется сразу в процессе строительства загородного дома: к стропилам снизу крепится парозащитная пленка и подшивается черновой потолок, закладывается утеплитель (на ночь, если нужно, он накрывается пленкой от дождя), затем формируется вентиляционный зазор, делается обрешетка и укладывается кровельный материал. Этот способ строительства крыши загородного дома представляется наиболее надежным.

В любом случае, делается ли утепление крыши сразу или относится на более поздний этап строительства загородного дома, построенные стены, будь они каменные или деревянные, нужно сразу же накрыть крышей, чтобы они не портились от дождя.

Фахверковая технология строительства загородных домов

Фахверковая технология строительства загородных домов

Технология строительства загородного дома фахверк предполагает создание несущей основы за счёт жёсткого каркаса, состоящего из стоек, балок и раскосов. Именно он передаёт основную нагрузку на фундамент, в то время как стены используются только в качестве ограждающей конструкции. Благодаря особенностям этой технологии появляется прекрасная возможность использования для их возведения самых разнообразных материалов, а установить и убрать стены можно будет в любое время, как только возникнет такая необходимость.
Особенности фахверка
Фахверковая технология выполняет не только конструктивную функцию, но и играет роль декоративного элемента, с помощью которого можно разделить фасад здания на панели различных форм, создавая определённый вид всей конструкции. Строительство загородных домов по этой технологии позволит получить изделие качества, проверенного веками.
В современном строительстве фахверковый метод подразумевает сооружение каркаса из деревянных балок, сделанных из соснового клеёного бруса, каркаса. Балки обеспечивают устойчивость всему строению, а пространство между ними может быть стеклянным или заполненным непрозрачным материалом. Ключевой особенностью безрамной конструкции является возможность создания окон на уровне пола. Довольно часто в домах, площадь остекления которых достаточно велика, изготавливаются тёплые полы. Энергосберегающие металлопластиковые и деревянные окна со стеклопакетами позволяют надежно сохранить тепло даже в холодное время года.
Преимущества фахверковой технологии
Благодаря использованию деревянных клеёных балок фахверк позволяет эффективно перекрывать даже большие пролёты. Поэтому с его помощью можно реализовать проекты, которые предполагают строительство самых просторных помещений.
Для создания несущих элементов используется древесина, высушенная в определённых условиях. Срок эксплуатации всего здания во многом зависит от её качества. Чаще всего применяются клеёные конструкции, для изготовления которых используется современное деревообрабатывающее оборудование. Они покрываются специальным составом, который производится на основе натуральных масел. В результате можно получить сухую древесину, обладающую противопожарными характеристиками, а также защищённую от вредных насекомых и неблагоприятных условий окружающей среды.
Долговечность, устойчивость и прочность конструкции обеспечивается благодаря использованию соединительных деталей, которые работают по принципу «дерево-дерево». Наличие таких соединений и отличает фахверк от других каркасных конструкций, для изготовления которых применяются металлические крепежи.
Еще одним преимуществом фахверковой технологии строительства загородного дома является лёгкость конструкции. Небольшой вес здания позволяет добиться значительной экономии за счёт сооружения мелкозаглублённого фундамента. А использование современных утеплителей обеспечит всему зданию желанную прохладу в летнюю пору и поможет выдержать лютые морозы в зимнее время года.
Короткие сроки постройки — основная особенность фахверка
Для изготовления каркаса здания в заводских условиях потребуется не более двух недель. После этого материалы доставляются на стройплощадку, и приблизительно в течение недели собирается здание. В течение следующих двух месяцев производятся дальнейшие работы по отделке помещения и заполнению каркаса. Фахверковая технология позволяет спрятать в стены инженерное оборудование, такое как кабели, трубы и другие элементы. Поэтому всего через три месяца после того как начнется изготовление конструкции, вы станете обладателем уже готового дома.
Как видно, дома, построенные фахверковым методом, отличаются сжатыми сроками строительства, прекрасными качественными характеристиками и ценовой доступностью. Именно эти преимущества способствуют тому, что сегодня всё больше зданий возводятся именно по этой технологии.

Отопление своими руками. Проблемы выбора

Отопление своими руками. Проблемы выбора

Дома строят для защиты. И если где-либо в тропиках людям приходится защищаться в основном от солнца и от жары, то в наших широтах — от холода. Обычно не задумываются, но «домашний очаг» — это первобытный отопительный прибор, на смену которому со временем пришли печи и камины.

Отопительные приборы

Современные технологии предоставляют домашнему мастеру массу возможностей для создания полноценной системы отопления в доме, или для решения проблемы обогрева отдельных помещений и даже отдельных мест в жилище. Но так уж мы устроены, что несмотря на преимущества и удобства современных методов, подсознательно люди испытывают огромное доверие и даже необъяснимую тягу к огню, что сказывается при выборе вида отопления.

Основные отопительные приборы на твёрдом топливе — печи и камины — ведут свою родословную от костра, у которого грелись первобытные люди. Построить эффективную печку, которая грела бы хорошо, а дров «ела» мало, довольно трудно. В древности печников почитали чуть ли не колдунами, настолько сложной их работа казалась людям. Но внимательному и аккуратному человеку сегодня сложить печь, а тем более устроить в своём доме камин вполне по силам, ведь на строительном рынке можно найти все необходимые элементы, а «всемирная паутина» способна раскрыть любой секрет.

Печь или камин?
Как печи, так и камины могут сильно отличаться конструкцией. Главное же отличие их друг от друга как видов отопительных приборов в способе теплообмена. Массивная печь неспешно накапливает тепло, и лишь затем отдаёт его в окружающее пространство. Поэтому приходится какое-то время ждать пока печь протопится, но зато она будет греть даже после того, как топка опустела.

Камин, в отличие от печи, греет сразу, но до тех пор, пока в нём пылает огонь. С точки зрения теплотехники печь — более совершенный и экономный отопительный прибор, чем камин. Но в печи огонь скрыт внутри, в то время как камин предоставляет возможность владельцу наслаждаться видом пламени.

Нарастающая популярность камина в последние годы связана именно с эстетической составляющей. Камины служат украшением интерьера и практически не используются в качестве основного отопительного прибора, за исключением загородного дома или дачи, куда владельцы приезжают время от времени, но не живут постоянно. Напротив, печь — полноценный отопительный прибор на твёрдом топливе, который, к тому же, может быть использован для приготовления пищи.

Справится ли печь или камин с отоплением помещения? Опытные печники утверждают, что на каждые 10 м3 объёма помещения должен приходиться 1 м2 обогревающей поверхности. Таким образом, чтобы обогреть дом общей площадью 150м2 в котором высота потолков 3 м понадобится 150*3/10=45 м2 поверхности печи, что сравнимо с жилой площадью двухкомнатной квартиры. Не много ли? Одной печки явно не хватит.

Добавьте к этому гору дров или угля, которую требуется заготавливать каждую осень, и необходимость регулярно носить порции топлива из сарая к печке зимой, чтобы топить дом. Несмотря на простоту и надёжность, печное отопление остаётся малоэффективным способом обогрева, который, к тому же, требует от владельца постоянных усилий для поддержания в доме комфортных условий. По этим причинам самыми популярными домовыми отопительными системами стали жидкостные системы центрального отопления.

Центральная система отопления предполагает наличие в доме одного теплогенератора — отопительного котла, тепло от которого разводится по всем помещениям с помощью труб, радиаторов и жидкого носителя.

Максимальные преимущества отопительного котла проявляются при наличии постоянного поступающего жидкого или газообразного топлива. Оборудованные котлами с автоматической регулировкой, такие системы практически не требуют внимания, лишь периодического контроля.

Котлы на твердом топливе

Котлы на твёрдом топливе приходится периодически топить, как и печи. Но в отличие от печей, расположенных в жилых помещениях, твёрдотопливные котлы монтируют, как правило, в подвалах и подсобках.

Основной теплоноситель жидкостных систем отопления — обычная вода. Она дешева и отлично справляется с распределением тепла. Главный недостаток воды в том, что на морозе она превращается в лёд, что может вызвать разрушение труб и радиаторов. Не беда, если элементы водяной системы надёжно укрыты, а котёл постоянно работает. Но что делать владельцам систем на твёрдом топливе, если возникла необходимость на несколько дней оставить дом без присмотра?

Очевидно, что нерационально устраивать водяное отопление в загородном доме или на даче, где постоянно никто не живёт. Вместо воды в этом случае используют антифризы.

Порой можно услышать рассказы «бывалых» мастеров, о том, как они залили в систему отопления доставшийся «по случаю» тосол и теперь «беды не знают», оставляя дом зимой без отопления. Но в действительности обычная замена воды на любой антифриз — это лотерея с непредсказуемым результатом.

Во-первых, нельзя использовать автомобильные и любые другие антифризы на основе этиленгликоля ввиду их токсичности. Во-вторых, свойства антифризов и воды различны, что следует учитывать ещё на стадии проектирования системы.

В сравнении с водой антифризы более текучи, чувствительны к перегреву, у них выше вязкость и объёмное температурное расширение, ниже теплопроводность. По этим причинам прежде чем заливать антифриз в отопительную систему следует, как минимум, увеличить объём расширительного бачка, заменить радиаторы на более мощные и предусмотреть улучшение условий циркуляции носителя в системе, например, увеличить мощность циркуляционного насоса.

Для стабильной работы понадобится более мощный котёл, допускающий работу с антифризами и не перегревающий носитель даже локально. Кроме того, все стыки в системе должны быть постоянно доступны для контроля. И ещё — никаких оцинкованных труб. С ними антифризы «не дружат».

Выбор труб для обвязки

Эксплуатационные качества и долговечность системы жидкостного отопления дома во многом зависит от труб, которые в ней использованы. Классический «бюджетный» вариант — стальные трубы.

Цена стальных труб — их основной аргумент при выборе. Кроме того, они прочные и хорошо отдают тепло, что иногда может быть преимуществом. Среди явных недостатков стали — большой вес, необходимость сварки при монтаже системы, и самое главное — ограниченный срок службы. Оцинкованная стальная труба в среднем «продержится» 12-15 лет, «чёрная» — раза в два меньше. Стальные трубы ржавеют и забиваются отложениями, в результате чего может быть полностью перекрыт ток воды.

В последние годы сталь повсеместно активно вытесняется полимерами. Расчётный срок эксплуатации полимерных труб 25-30 лет, но на практике он может быть значительно большим. В отличии от стальных, полимерные трубы абсолютно не подвержены коррозии. Их соединение производится при помощи низкотемпературной сварки, не требующей особой квалификации или дорогостоящего оборудования.

Полимерные трубы обладают низкой теплопроводностью, наощупь они значительно холоднее радиаторов. Это означает, что тепло расходуется экономно, исключительно на полезный обогрев. Среди недостатков полимерных труб — высокое температурное расширение и ограничения по температуре носителя.

Очень просто монтировать систему отопления из металлопластиковых труб. Гибкий материал допускает изгиб трубы до 90о, для соединения используются обжимные фитинги. Как и полимерные, металлопластиковые трубы отличаются высокой стойкостью к коррозии и долговечностью.

Прекрасный, но дорогой материал для труб системы отопления — медь. Медные трубы служат до 60 лет и допускают повторное использование. Они эластичны, способны без повреждений выдержать аварийные ситуации, связанные с замораживанием теплоносителя.

Достаточная прочность и высокая стойкость к коррозии обуславливает малый вес медных труб, толщина стенок которых всего 1 мм. При монтаже системы используют медные и латунные фитинги в совокупности с пайкой. Освоить её домашнему мастеру значительно проще, чем сварку стальных труб.

Выбор радиаторов

Трубы жидкостных отопительных систем подводят носитель тепла к отопительным приборам, с помощью которых осуществляется теплообмен между носителем и воздухом помещения. В качестве отопительных приборов обычно используются чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Чугунные секционные радиаторы, или батареи, как их ещё называют, не так давно были единственными доступными отопительными приборами для систем с жидким теплоносителем. Их история насчитывает не менее сотни лет, и по сей день они остаются востребованными.

Чугун устойчивый материал, отличающийся высокой теплопроводностью. Он хорошо переносит воздействие низкокачественного, грязного, химически активного носителя и перепады давления. Срок службы чугунных батарей, как правило, очень долгий.

Среди недостатков чугуна можно назвать большой вес и относительно высокую вероятность «нарваться» на заводской брак литья, что может сократить срок службы радиатора.

Кроме того, чугунные радиаторы инерционны, они медленно нагреваются и остывают, что может быть критично в системах с автоматическим регулированием температуры.

Среди стальных радиаторов различают панельные, трубчатые и секционные. Панельные радиаторы выглядят красиво, они собираются из двух штампованных листов стали и выгодно отличаются от чугунных радиаторов низким весом и «отзывчивостью» на регулировки.

Механическая прочность стальных радиаторов и способность «держать» гидравлический удар несколько ниже, чем у чугунных батарей. На этот недостаток в частном доме можно было бы закрыть глаза, так как в автономных системах отопления обычно не бывает значительных резких перепадов давления. Но другая особенность стали — низкая сопротивляемость коррозии. Радиаторы из стали чувствительны к качеству воды и содержанию в ней кислорода. Коррозию стимулируют частые сливы воды из системы.

Алюминиевые радиаторы, которые становятся все дешевле и популярнее, отличаются гибким современным дизайном и производятся из сплава алюминия и кремния. Для них характерна высокая теплоотдача и эффективностью, но они предъявляют высокие требования к химическому составу теплоносителя.

При внешнем сходстве, биметаллические радиаторы отличаются от полностью алюминиевых наличием внутри стальных трубок, по которым движется теплоноситель. Они впрессовываются в алюминиевые секции радиатора, что повышает их механическую прочность. При схожей теплоотдаче, биметаллические радиаторы требуют несколько иных параметров носителя тепла, чем алюминиевые, ведь жидкость в них контактирует не с алюминием, а со сталью.

Опорно-брусовые дома

Опорно-брусовый,дом,

Опорно-брусовые дома представляют собой каркасный дом, где используется клееный брус. В таком доме стойки каркаса и внешние (наружные) стены выполняют из бруса и соединяют нагелями (как брусчатые дома). В качестве утеплителя за брусом укладывают теплоизоляцию. Толщина наружных стен таких домов 23 см. Для создания жесткости стыки и узлы стенового бруса заводят в пазы опорных стоек. Перегородки толщиной 10 см целесообразно отделать гипсокартоном. Каркасные дома не дают усадки и поэтому отделку можно производить после сборки коробки. Обычно на монтаж деревянной коробки уходит 1-2,5 месяца.

В Казахстане деревянное домостроительство представлено несколькими крупными компаниями. Их предложения размещены в нашем каталоге. Надеемся, что указанные цены и подробное описание проектов деревянных домов помогут сделать Вам правильный выбор.

Дома из оцилиндрованного бревна и дом из клееного бруса

деревянные,дома,строительство,казахстан,

Оцилиндрованное бревно — это современный и высокотехнологичный строительный материал, который обеспечивает возведение домов, бань и других построек в сжатые сроки. Оцилиндрованное бревно представляет собой бревно, одинаковое в диаметре по всей длине и пропитанное специальными защитными составами, которые предохраняют дерево от плесени и грибков, одновременно повышая огнеупорность материала. Изготовление оцилиндрованного бревна осуществляется на специальных станках, что сводит ручной труд к минимуму и снижает стоимость оцилиндрованного бревна. Кроме того, в процессе производства оцилиндрованные бревна идеально выравниваются, что позволяет точно подогнать их друг к другу. Можно сказать, что оцилиндрованное бревно — это идеальный строительный материал для возведения загородных домов, бань и саун.

Уникальность клееного бруса в том, что он изготавливается из предварительно высушенной древесины. Сушка деревянных ламелей, которые при склеивании образуют клееный брус, избавляет этот материал от внутренних напряжений. Это приводит к тому, что древесина на протяжении всего времени сохраняет свою форму и размеры: не дает усадки, не скручивается, не изгибается, не растрескивается. Технология изготовления клееной древесины применяется в мире уже более 30 лет. Она прекрасно себя зарекомендовала в различных климатических условиях. Строительство домов из клееного бруса относится к элитным видам деревянного строительства и применяется преимущественно для возведения престижных индивидуальных коттеджей.

Дом,из,клееного,бруса,

Каркасный дом

карскасный,дом,канадский,финский,деревянный,строительство,казахстан,

Каркасный, финский дом, канадский дом — все это названия домов, построенных по каркасной или каркасно-панельной технологии. Благодаря соотношению цены и качества, дома, построенные по каркасной технологии, стали привлекательны и доступны широкому кругу людей. Основные преимущества каркасного дома:
возможность строительства в любое время года;
высокие темпы строительства;
высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно низкой толщине стен;
лёгкость конструкции, что уменьшает нагрузку на фундамент и позволяет значительно удешевить его;
каркасный дом наиболее устойчив и нечувствителен к сезонным подвижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв;
каркасный дом обладает высокой сейсмоустойчивостью;
возможность выполнения сложных конструктивных решений с минимальными затратами;
относительная лёгкость отделочных работ. Кирпичные дома, при использовании традиционной штукатурки, не дают идеально ровной поверхности стен, полов и потолков, а для использования гипсокартона, требуют выравнивающего каркаса и соответственно дополнительных затрат. В каркасном доме поверхность стен, полов, потолков получается идеальной в силу самой конструкции дома. Идеальными получаются углы стыков «стена-пол» и «стена-потолок». Отсутствие щелей в стыке «стена-пол» позволяет отказаться от применения традиционного плинтуса и заменить его более красивым и практичным наличником;
небольшие сроки строительства. Дома из кирпича, бетона, пеноблока, бревна или бруса требуют годовой усадки перед началом отделочных работ, дополнительного выравнивания стен и дополнительного утепления. Это значит, что вселиться в такой дом Вы сможете почти через два года после начала строительства. В каркасный дом можно вселяться сразу после завершения строительства;
каркасный дом даёт возможность убрать все коммуникации внутрь стен;
каркасная технология не требует использования какого-либо тяжёлого монтажного оборудования, минимизирует трудозатраты;
гипсокартон, используемый в большинстве случаев для отделки каркасных домов и возведения дополнительных перегородок, существенно уменьшит шум в вашем доме.