Укладка керамической плитки
Особенности укладки керамической плитки
Для укладки керамической плитки самое главное – хорошо подготовить поверхность стены или пола. Плоскость под керамическую плитку должно быть ровной, прочной и водонепроницаемой. Лучше для этих целей использовать цементные смеси. Покрытие для пола должно быть не менее 3 см толщиной. Можно применить растворы для наливных полов, выкладываемые по маякам.
Со стен сбивается непрочная штукатурка, сбиваются неровности и стены оштукатуривают цементными растворами тоже по маякам. Для повышения водонепроницаемости используют специальные грунтовки глубокого проникновения.Для укладки керамической плитки в деревянном доме нужно дополнительно укрепить пол, сделать качественную гидроизоляцию и цементную стяжку. В труднодоступных местах, где возможно скопление влаги за счет протечек или конденсата нужно сделать небольшой уклон пола к центру помещения.
Когда выровненная поверхность стены (или пола) хорошо просушена, можно приступить к укладке керамической плитки. Для работы потребуется клеящий раствор (готовый сухой клей – цемент в мешках), чистая вода для приготовления клеящего раствора, резак для плитки, строительный уровень, карандаш, линейка, шпатель обычный и зубчатый, прокладки для калибровки зазора между плитками, ветошь для протирания плитки.
Для приготовления клея для керамической плитки в него нужно только добавить воду. Разнообразие клеев на рынке большое. Выбор клея зависит во многом от личных предпочтений. Наиболее значимой для укладки является время схватывания, т.е. время в течении которого положение плитки можно изменять. Для новичка 20-30 минут для корректировки керамической плитки достаточно.
Удобно пользоваться для резки плитки роликовым резаком, напоминающий большой стеклорез. Края плитки после реза дополнительно можно обработать шлифовальной бумагой разложенной на ровной поверхности. Удобнее тереть плиткой о шлифовальную бумагу, а не наоборот. Сейчас можно наблюдать, как плитку режут угловой шлифовальной машиной (“ в народе болгарка”), но, на мой взгляд, слишком много шума и пыли при такой резке, а подравнивать места реза все равно приходится. Инструкция по приготовлению клея для керамической плитки есть на упаковке. Плитку предварительно не смачивают. Клей наносят по всей поверхности зубчатым шпателем, который позволяет наносить его равномерно по всей поверхности керамической плитки на высоту зуба шпателя. Толстый слой клея долго не схватывается и плитка ползет по стене, а слишком тонкий слой не дает возможности заполнить все пространство под плиткой. Пустоты внутри недопустимы, т.к. малейший удар по поверхности керамической плитки вызовет трещину и плитку придется менять.
Для калибровки зазоров между плитками используют специальные крестики из пластмассы. Эти крестики устанавливают между смежными рядами плитки, но они слишком маленькие и плохо фиксируют плитку. Можно нарезать полоски текстолита, оргстекла или другого не размокающего в воде материала разметом 10 на 5 см и толщиной равной ширине шва между плитками. Таких полосок 10-15 штук будет достаточно. Их можно переставлять по мере схватывания клея между последующими плитками. Удобство работы с такими проставками оцените в работе. Для укладки плитки орнаментом его нужно нарисовать предварительно на бумаге в масштабе на ученической тетрадке в клеточку. Если в помещении есть выделяющийся архитектурный элемент (например, камин или бассейн), то орнамент нужно выложить симметрично относительно его.
Еще до укладки керамической плитки вы должны знать как будет лежать каждая плитка. Предварительно, пользуясь выверенным уровнем и длинной металлической линейкой, нужно наметить исходные линии для начала укладки керамической плитки. Неточный уровень может далеко вас увести в сторону, и работа будет испорчена. Для поверки уровня проведите под него вертикаль (горизонталь), а потом разверните его на 180 градусов. Линии должны совпадать. Перед укладкой плитки целесообразно ее разложить по полу с учетом зазоров на швы. Плитку для стен тоже можно разложить хотя бы в один ряд вдоль стены. Чем меньше различие в размерах плиток (чем качественнее плитка), тем меньше могут быть швы.
Плитку лучше подрезать по длине помещения, если есть варианты. Так будет более красиво и менее заметно. Попробуйте найти такой вариант укладки керамической плитки, когда количество резов будет минимальным. Это не только уменьшает трудоёмкость работ, но и позволяет работу сделать более качественно. Для начала не нужно разводить много клея для плитки. Первые ряды задают строй всем остальным плиткам, и на их укладку может потребоваться больше времени. Лучше начинать с наиболее заметного угла. Если углы плохо выровнены при подготовке поверхности под керамическую плитку, то укладка плитки в этих местах может значительно усложниться.
Для удобства, нужно выложить один ряд керамической плитки полностью и очень тщательно его выверить по уроню и линейке. Расстояния между плитками обеспечивается заранее приготовленными текстолитовыми прокладками. Хорошо выложенный первый ряд – залог успеха. Толщина слоя клея, который наносится зубчатым шпателем зависит от качества поверхности, и размеров плитки. При ровной стяжке (штукатурке) и размерами плитки 30*30 см толщина клея 7-10 мм.
На этом этапе кладки керамической плитки швы не заполняются. Клей сохнет сутки. Точное время высыхания клея для керамической плитки указано на упаковке. Эмалированная поверхность плитки легко очищается от следов клея влажной губкой. Швы заполняют специальными затирками швов, которые могут иметь разнообразные цвета или самодельными заполнителями на основе белого цемента высоких марок. Все затирки очень быстро схватываются и готовить их нужно малыми порциями. Самодельные заполнители швов, хотя и значительно дешевле готовых, но как говорят: “ Не гонялся бы, ты поп, за дешевизной”. Бывает так, что их неделями пытаются оттереть с поверхности плитки. Заполнение швов влияет на внешний вид плитки. Для заполнения швов лучше сделать расшивку, а не пытаться пальцем залезть в щель между плитками. Расшивка для керамической плитки должна быть из нержавеющей стали, чтобы не оставлять ржавых следов. Сначала затирка в швы наносится при помощи резинового шпателя из белой резины, а потом уплотняется расшивкой. Окончательно затирка заравнивается влажной (не мокрой) поролоновой губкой. Не претендую на то, что данная технология укладки лучшая. Все зависит от навыков в работе и личных предпочтений. Как один нормально бреется топором, а другой электробритвой может десять раз порезаться. После окончания работы плитка протирается сухой мягкой ветошью.
Пробуйте! У вас все обязательно получится.
Укладка линолеума
Перед раскроем линолеум должен иметь температуру помещения. После покупки линолеум оставляют сначала в рулоне, особенно в холодное время года. После прогрева линолеума, его нужно раскатать по ровной поверхности и дать вылежаться до полного выравнивания. На это может потребоваться несколько дней, в зависимости от качества линолеума и температуры окружающей среды.
Если размеры комнаты не позволяют расстелить весь рулон, то линолеум можно порезать в соответствии со схемой раскроя, но с небольшим запасом.
Пол для укладки линолеума должен быть чистым и совершенно сухим. Влажный пол может вызвать вздутия линолеума. Плинтус нужно снять до настилки линолеума. Если ширины полосы линолеума не достаточно для перекрытия комнаты, то подрезать линолеум нужно не в месте стыка полос, а у стены. Так вы сможете совместить рисунок на смежных полосах линолеума. Стыки полос линолеума сильно портят внешний вид покрытия. Поэтому лучше, когда линолеум укладывается цельным куском.
Стены в квартире не всегда сходятся под прямым углом. Поэтому полосу линолеума расстилают перпендикулярно стене с окном, таким образом, чтобы край полосы ложился на смежную стену. Для этого достаточно запас приблизительно 10 — 20мм. В таком положении линолеум фиксируют грузами (книгами, посудой с водой и т.п.). Край, который будет подрезаться, прижимается к стене и шариковой ручкой или маркером ставятся метки на расстоянии 0,5 – 1 м. Потом этот край линолеума отодвигается от стены и расстилается по ровной поверхности. Метки соединяются под линейку и лишнее подрезается ножом или ножницами. Подрезанный линолеум не должен доставать до стены приблизительно 10 мм. Подрезанную полосу фиксируют грузами и при укладке смежной полосы (если такая есть) ее не смещают.
Трубопроводы обходят подрезанием линолеума по выкройке ( может пригодиться баночка от витаминов или стеклянная рюмка ) с отступом от трубы на 5-10 мм. Подрезанный линолеум должен отлежаться на полу до полного выравнивания. Геометрические размеры его могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Главное не отрезать лишнего, а уменьшить можно всегда.
Многие считают, что линолеум нужно приклеивать по всей плоскости пола, но как показывает личный опыт, линолеум никуда не смещается при “сухой ” настилке. Это абсолютно верно для линолеума от 2,5 мм толщиной и, который стелется одним полотном без стыков, а более тонкий линолеум для квартиры не желателен. По периметру комнаты линолеум фиксируется плинтусом, но там где плинтуса нет, линолеум нужно подклеить. Для этих целей можно использовать клей ПВА. Пол и линолеум нужно смазать клеем и сверху через деревянную планку прижать это место грузом, который снимается только после полного высыхания клея. Проклейки по стыку шириной 100 мм обычно достаточно для фиксации линолеума. Нужно использовать густой клей ПВА и разбавлять его водой не нужно.
Оставшиеся куски линолеума нужно сохранить для возможного ремонта или для прокладок под ножки мебели. При ремонте дефект на линолеуме закрывают куском такого же линолеума, совмещая при этом рисунок. Под линейку прорезают два слоя линолеума одновременно. И вот заплатка готова, и она не будет заметна на полу.
Подготовка поверхностей для укладки линолеума
Деревянная поверхность для укладки линолеума
Линолеум нужно стелить на подготовленную ровную поверхность. Чем лучше эта поверхность подготовлена, тем красивее будет линолеумное покрытие и тем дольше линолеум прослужит. Деревянные полы со временем рассыхаются и коробятся.
Для настилки линолеума на деревянный пол, его нужно предварительно подготовить. Если пол был ранее окрашенный, то старую краску лучше всего снять при помощи шпателя, подогревая ее строительным феном. Деревянные полы обычно крепятся гвоздями к деревянным балкам (лагам). Все гвозди необходимо заглубить в доски на 5 -7мм при помощи молотка и бородка. Если доски где то скрипят или смещаются при ходьбе, то их прибивают к лагам дополнительно. Лаги можно легко найти, просунув в щель жду досками тонкую металлическую линейку, или по уже ранее забитым гвоздям.После этого полы желательно прострогать. Хотя бы снять горбыли. Можно прострогать и ручным рубанком, но работа достаточно трудоемкая. Гораздо легче будет с электрическим рубанком или шлифовальной машиной для паркета. Теперь на пол можно клеить фанеру толщиной 7 – 12 мм.
Для наклейки фанеры можно использовать клей для паркета или даже клей ПВА. В клей нужно добавить наполнитель для увеличения вязкости. Наполнителем может служить строительный гипс. Полученная таким образом мастика не будет стекать через щели под пол, а заполнит неровности на его поверхности.Приклеенная фанера размечается и дополнительно крепится к полу гвоздями.
Щели между фанерой нужно прошпаклевать той же мастикой. Фанерные листы клеятся со смещением друг относительно друга на пол-листа.После высыхания мастики, стыки шлифуются. Теперь высохшие фанерные листы нужно пропитать горячей олифой.
После высыхания олифы, поверхность готова для настилки линолеума. Проделанная работа окупится красотой и долговечностью.
Бетонная поверхность под укладку линолеума
Качество цементной стяжки по бетонным панельным перекрытиям в квартирах было всегда не высоким.
Если вы решили заменить линолеум, то начинать нужно с цементной стяжки. Все что можно отбить молотком и зубилом, подлежит удалению. Цементный раствор не ложится по старому бетону, т.е. не сцепляется с ним. Нужно использовать полимербетон. Можно в цементный раствор добавлять клей ПВА. Можно использовать готовые смеси. Это, так называемые, наливные полы. Использование готовых смесей обойдется значительно дороже. При использовании клея ПВА, он добавляется в воду для сухой цементной смеси. Приблизительно 200гр. клея ПВА но 10 литров воды. Стяжка выравнивается по маякам и тщательно сушится.
Душевая кабина, выполненная из плитки – отличное решение для дизайна ванной комнаты | Ремонт квартиры
Если раньше ванная была фаворитом практически у всех, то сейчас все больше людей отдают предпочтение душевой кабине, которая позволяет сэкономить место в ванной комнате. При этом одни люди выбирают уже готовые душевые кабины, а другие делают их сами. Посмотрите на дизайн, в котором душевая кабина выполнена из плитки, обратите внимания на все преимущества такого способа благоустройства.
Отделка стен в ванной декоративной штукатуркой, фото, видео. | Ремонт квартиры
Еще совсем недавно отделка стен декоративной штукатуркой в ванных воспринималась нашими соотечественниками неоднозначно. Существовал определенный стереотип о том, что как минимум ? стены должна быть покрыта кафельной плиткой. Однако, появление новых материалов и развитие дизайнерской мысли изменили ситуацию. Именно наличие таких материалов и техник финишного нанесения штукатурки позволили расширить диапазон возможностей отделки стен ванных помещений. В итоге был получен прекрасный вариант, который по практичным свойствам не уступает традиционному кафелю.
Современная отделка стен в ванной декоративной штукатуркой: виды материала
В целом, в контексте декоративной отделки рекомендуется использовать следующие виды штукатурки:
• санирующие смеси. Данные материалы содержат только экологически безопасные элементы и могут быть использованы без осуществления гидроизоляции стен. Состав накладывается без наличия сетки армирования и является оптимальным вариантом данного способа отделки стен;
• смеси «Ротбанд». Данные материалы созданы брендом «Knauf» специально для зданий и помещений с повышенным уровнем влажности. Подобная отделка надежно защищает себя от грибковых образований и обходится дешевле аналогов;
• фасадные смеси. В основу данного материала положены цементно-песчаные смеси. Декор стен будет иметь не только влагоотталкивающие свойства, но и приобретет повышенную механическую прочность
в помещениях ванной комнаты следует использовать влагостойкую смесь, изготовленную на базе гипса либо цемента.
Фотографии различных технологий отделки стен
Качественная отделка стен в ванной декоративной штукатуркой, фото которой наглядно демонстрируют высокую эстетическую привлекательность данного варианта, практически осуществляется точно по аналогии с обычными штукатурными работами.
Принципиальное отличие наблюдается лишь на финальной фазе, когда сверху гидроизоляционного и чернового слоев должна быть устроена финишная штукатурка декоративного характера. Финишный слой предполагает использование следующих техник наброса материала:
• шероховато-однородная технология. Реализуется либо помещенной в целлофан скомканной газетой, либо губкой веника. Данная технология позволяет «набить» на базовый слой штукатурки рельеф «шуба» или «гусиная кожа»;
• бороздчатая технология. Реализуется либо особым типом шаблона, либо шпателем. Инструмент продавливает новый рельеф на поверхности сырого штукатурного слоя. Этим приемом может быть эмитирована каменная или кирпичная кладка;
• венецианская технология. Реализуется методом послойного последовательного нанесения разноцветных смесей с последующей необходимостью затирки и многократного соскабливания образовавшихся слоев. В конечном итоге, стены ванной украшает максимально точная имитация кладки из камня.
[nggallery id=176]
Видео отделки ванной комнаты декоративной штукатуркой
Современная отделка стен декоративной штукатуркой, видео которой широко представлено в сети, кроме рассмотренных техник нанесения смесей, предполагает возможность раскраски стены с помощью использования так называемых «магазинных трафаретов».
Таким образом, при планировании отделки стен вашей ванной комнаты всегда следует знать о возможности применения декоративной штукатурки. Данный выбор позволит придать стенам ванного помещения, как особый эстетический шик, так и функциональную практичность, связанную с созданием благоприятного внутреннего микроклимата и отсутствием образования условий для появления пагубного грибка.
Примеры ремонта ванной комнаты | Ремонт квартиры
Ванная комната — непременный атрибут благоустроенного жилья, как в крупном мегаполисе, так и в небольшом поселке городского типа. Обладатели же этих помещений, предназначенных для обеспечения личной гигиены, стирки и отдыха, нередко сталкиваются с разнообразными проблемами в процессе проведения их ремонта и отделки.
Так, владельцы крошечного совмещенного санузла в малогабаритной квартире зачастую придерживаются мнения о том, что в нем просто невозможно воплотить действительно необычный и удобный с функциональной точки зрения дизайн-проект. Счастливые же владельцы больших по площади ванных комнат нередко теряются в обилии возможных вариантов планировки и оформления.
Помочь почерпнуть массу свежих идей для создания удобного и современного интерьера способны примеры ремонта ванной комнаты, которые всегда можно найти на просторах Всемирной паутины или в каталогах специализированных строительных компаний и дизайнерских агентств.
Зачем нужны варианты дизайна ванной комнаты
Рассматривая уютные интерьеры ванных комнат в глянцевых журналах или, гуляя по просторам фото галерей на специализированных интернет-сайтах, совершенно необязательно стремиться в точности скопировать понравившийся вам дизайн-проект и планировку. Такие экскурсии способны помочь в поиске вдохновения и свежих идей для оптимизации ремонта в вашей собственной ванной путем использования отдельных элементов, найденных в процессе изучения примеров.
Визуально расширяющие небольшое помещение окна-обманки и декоративные рисунки на стенах, компактная и функциональная сантехника и электроника, изысканные цветовые решения и смелые варианты планировки — вот только часть списка тех идей, которые можно найти, изучая примеры ремонта ванной комнаты в различных источниках.
[nggallery id=131]
Где искать примеры ремонта ванной комнаты
Еще пару десятков лет назад лучшим способом «подсмотреть» идеи для ремонта в собственной ванной было посещение квартир друзей и родственников, недавно закончивших перепланировку и отделку санузла. С развитием же информационных технологий и появлением многочисленных строительных фирм и дизайнерских агентств, процесс ознакомления с работами мастеров в области обустройства ванных стал значительно проще.
Сегодня каждый желающий может изучить разнообразные примеры ремонта ванной комнаты, не выходя из собственного дома. Подыскать же подходящие для вдохновения и заимствования рациональных решений источники более чем просто. Вот только малая часть ресурсов, готовых представить вниманию каждого желающего десятки и даже сотни вариантов дизайна и планировки для ванных комнат:
— интернет-сайты дизайнерских агентств и строительных фирм;
— печатные и виртуальные каталоги продавцов сантехники и компаний, предлагающих составление индивидуальных дизайн проектов;
— форумы, позволяющие рядовым пользователям выкладывать отзывы о проведенном в их ванной комнате ремонте, сопровождаемые фотографиями и видеороликами.
Помимо русскоязычных журналов и интернет-ресурсов, всегда можно прогуляться по страничкам зарубежных сайтов и изучить последние новинки в области дизайна и планировки санузлов, пользующиеся популярностью у иностранных граждан.
Консервативные и рациональные европейцы, влюбленные в роскошь азиаты и придерживающиеся концепции уюта и функциональности американцы. Сегодня жители всей планеты охотно делятся друг с другом новыми идеями и нетривиальными решениями для ремонта в ванной. Для проведения же такой «кругосветной» экскурсии по ванным комнатам достаточно обеспечить себе доступ в Интернет.
[nggallery id=132]
Облицовка плиткой ванной комнаты – вариантов дизайна не перечесть | Ремонт квартиры
Сейчас, когда плитку производят на сотнях различных заводов, выбрать есть из чего. Стандартные решения и варианты уже ушли в прошлое – больше никаких ограничений. Дизайн ванной комнаты, облицованной плиткой, может быть выполнен в любом стиле и в любом цвете.
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме, материалы, фото, видео. | Ремонт квартиры
Владение собственным деревянным домом – мечта многих людей. Ведь дерево – это практические единственный строительный материал, который положительно сказывается на здоровье человека, создавая вокруг него чистую экологическую обстановку.
К сожалению, если не защитить дерево от вредного воздействия окружающей среды, оно может быстро придти в негодность и создать огромные проблемы людям, проживающим в этом доме. Особенно важно уделить внимание защите деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью в воздухе и непосредственным контактом воды с материалом, например, в ванных комнатах.
Защита ванной комнаты основывается на двух принципах: предохранение основного строительного материала от преждевременной порчи и защита смежных помещений от вредоносного влияния воды.
Первая проблема, прежде всего, относится к возможным необрабатываемым поверхностям – к потолку и стенам. Вторая – к полу, так как именно через него вода может получить доступ к помещениям, расположенным ниже и рядом с ванной комнатой.
Требуется ли гидроизоляция стен и потолка в ванной комнате?
На этот вопрос можно ответить так: гидроизоляция стен и потолка в ванной комнате из дерева требуется, но не по той технологии, которая применяется для пола. Думаем, каждый человек согласится, что вода имеет свойство стекать вниз под воздействием силы тяжести нашей планеты, а значит, серьезный вред она может нанести именно в местах своего скопления, то есть на полу комнаты. Именно в этом месте коварная жидкость начинает искать малейшие трещины и отверстия в материале, чтобы продолжить свой путь и вредоносное воздействие на дерево, и другие отделочные элементы.
На стенах и потолке вода не имеет возможности концентрироваться в больших количествах – следовательно, этим поверхностям нужна, прежде всего, защита от жидкости, а не препятствие на пути ее распространения. Именно поэтому гидроизоляция в ванной комнате проводится различными материалами, в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Защитить стены и потолок от влияния воды достаточно легко и не требует серьезных финансовых растрат. В любом строительном магазине можно приобрести специальное средство, которое стоит относительно дешево, а сам процесс его нанесения на деревянные поверхности не занимает много времени и не требует большого строительного опыта – достаточно внимательно пройтись кисточкой по всем деревянным элементам в ванной комнате.
Материалы для гидроизоляции пола в ванной комнате
Пол в ванной комнате требует совершенно другого подхода, так как он нуждается не только в защите, но и является основным препятствием к доступу воды в другие помещения деревянного дома. Поэтому гидроизоляция пола в ванной комнате — ответственный и важный этап всего ремонтного процесса. На данный момент развитие строительных технологий предлагает потребителям достаточно широкий выбор гидроизоляционных материалов. Приобретать материалы для гидроизоляции ванной комнаты следует с учетом нюансов помещения и возможностей его владельца. Например, некоторые материалы запрещено применять в жилых помещениях, согласно снипу, к работе с другими необходим специальный подход.
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме возможна с помощью рулонных гидроизоляторов, специальных смесей, жидкостей и мастик.
При выборе мастики, как гидроизолятора, следует внимательно ознакомиться с инструкцией, так как существуют материалы, запрещенные к использованию в жилых помещениях, а некоторые различаются по технологии их нанесения.
Если в магазине стоит два типа гидроизоляционной мастики по совершенно разной цене, то можно быть уверенным, что более дешевый материал требует нанесения нескольких слоев, а значит, значительно долгого времени на весь процесс. Желаете покончить с гидроизоляцией пола в ванной комнате быстро и легко? Приобретайте более дорогую мастику, которая наносится одним толстым слоем, благодаря специальной добавке, стоящей дополнительные деньги.
Более дешевый вариант – приобретение сухих смесей, которые, перед применением, разводятся водой в нужной пропорции. Преимуществом данного гидроизоляционного материала является то, что его можно наносить на очень неровную поверхность, без боязни нарушить целостность защиты. Безусловно, это является существенным плюсом, но есть и минусы у сухих смесей: невозможность последующей обработки поверхности и достаточно большой расход материала, что обычно выливается в круглую сумму денег.
Из средней ценовой категории можно выбрать рулонный гидроизолятор, который требует специальной подготовки для правильного процесса его нанесения на пол, но – очень экономичен и долговечен при нужном подходе. Самый серьезный минус рулонного гидроизолятора – обязательна необходимость в практически идеально ровной поверхности: даже минимальные перепады в несколько миллиметров могут привести к серьезным отрицательным последствиям, связанным с нарушением защитной оболочки.
Кроме того, такие материалы требуют использования специальной газовой горелки, которая может нанести серьезный ущерб имуществу и здоровью человека, если попадет в неумелые руки. Сам монтажный процесс достаточно сложен, для не сведущего человека, поэтому данную работу рекомендуется доверить специалистам, пусть это и будет стоить дополнительной суммы денег.
В любом случае – покупка гидроизоляционного материала стоит существенных денег, так как эти элементы защиты не относятся к дешевой категории строительных товаров. Но и в этой ситуации можно найти свои преимущества: большая часть гидроизоляторов не требует выполнения сложных процессов, а значит, с их применением справиться практически любой человек. Кроме того, гидроизоляция любых поверхностей относится к черновым или подготовительным работам, поэтому, даже если человек использует труд наемных рабочих, стоимость этого процесса будет достаточно невелика.
Фотографии гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме
Наш сайт специализируется на предоставлении полезной информации и материалов, связанных с различными ремонтными процессами в ванной комнате. Поэтому в этом разделе вы найдете все ответы на вопросы – что такое гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме, фото всех этапов применения различных материалов и рекомендации от профессиональных мастеров.
[nggallery id=147]
Видео гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме
Очень часто, чтобы понять или решить определенную проблему, необходимо предоставить нужную информацию в самом наглядном виде. К сожалению, мы не имеем возможности лично ознакомить вас с различными вариантами гидроизоляционных работ в ванных комнатах.
Но мы можем ответить на ваши вопросы самым доступным способом с помощью поэтапных обзоров всех работ. В этой части нашего сайта мы предлагаем наглядно ознакомиться, как выполняется гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме – видео материалы, представленные в ваше распоряжение, полностью объяснят все нюансы и помогут решить большинство проблем, связанных с этим процессом.
Как укладывать газобетон на клей-пену
Как появилась бесшовная кладка на клей-пену
Бесшовная кладка из газосиликата подразумевает полный отказ от клеевого состава на цементно-песчаной основе. Вместо этого, для перевязки блоков используется специальная клей-пена на основе полиуретана. Она имеет ту же форму поставки, что и монтажная пена, но отличается практически полным отсутствием остаточного расширения. Результатом такого способа кладки служит соблюдение требуемого предела прочности на сжатие, а также ряд дополнительных преимуществ, недостижимых при использовании минерального клея.
Нормативные доку менты по строительству позиционируют газосиликатные блоки, преимущественно, как материал для кладки межкомнатных перегородок и заполнения ячеек монолитных и сборно-монолитных зданий на железобетонном каркасе. Использование ячеистых бетонов для возведения несущих стен ранее было возможно только с применением тонкошовной технологии, однако, в наше время, путем исследований и испытаний, установлено, что бесшовная технология кладки обеспечивает требуемые физико-механические свойства и пригодна для строительства несущих ограждающих конструкций высотой до трёх этажей в регионах, где отсутствуют факторы повышенной сейсмической опасности.
Таким образом, проектировщики могут производить расчёты прочности на сжатие по стандартной методологии и установить достаточную толщину блоков, в соответствии с прогнозируемыми сочетанными нагрузками, а также обеспечить высокую долговечность конструкций, руководствуясь требованиями по обеспечению морозостойкости монолитной кладки из ячеистого бетона.
Последующие испытания, инициаторами которых в основном выступали производители автоклавного газобетона и клей-пены, позволили уточнить прочностные характеристики таких стен. Оказалось, что они имеют несколько более высокий предел разрушения при сжатии, однако при этом характеризуются незначительным увеличением сопутствующей деформации и повышенным модулем упругости.
Связано это с тем, что по мере принятия стеной нагрузки от собственного веса перекрытий и кровли, пенные швы окончательно сминаются, при этом вся кладка приобретает ненулевую эластичность и не требует армирования для исключения образования температурных и осадочных трещин. Дополнительными преимуществами технологии были объявлены отсутствие затрат времени на приготовление клеевой смеси, непрерывность и однородность теплового контура, ненадобность остаточной сушки здания перед устройством пояса теплозащиты и возможность практически полностью устранить продуваемость стен.
Основы бесшовной кладки газобетона
Технология бесшовной кладки ячеистого бетона не лишена недостатков. Для обеспечения требуемой прочности на сжатие необходим непосредственный контакт блоков друг с другом, ведь клей-пена работает по большей части как фактор противодействия поперечному смещению элементов кладки.
Из-за этого действуют повышенные требования к геометрии газобетона, поэтому для бесшовной кладки можно использовать только блоки первой категории с допуском отклонения по высоте не более 1 мм. Эта погрешность устанавливается ГОСТ 31360–2007, однако при выборе материалов не лишним будет убедиться в соответствии допусков, предусмотренных ТУ, которыми руководствуется производитель.
И даже, отклонение блоков в 1 мм может сделать работу клей-пены неэффективной: малейший перепад на вертикальных стыках приводит к неплотному прилеганию и образованию накопительной погрешности. Это вынуждает каменщиков проводить промежуточную обдирку поверхности каждого ряда перед укладкой предыдущего. Для этих целей, применяют специальные тёрки или самостоятельно изготовленные приспособления из монтажных гвоздевых пластин для деревянных ферм.
Также, необходим некоторый специальный инструмент, прежде всего — пистолет для клей-пены, желательно как можно более высокого качества с точной регулировкой напора. Дополнительно потребуется оборудование и приспособления для очистки открытых поверхностных пор от пыли, как правило, это выполняется посредством продувки сжатым воздухом.
Дополнительно увеличить адгезию и сократить время схватывания можно путём предварительной обработки блоков акриловыми грунтовками с минеральным наполнителем. Промежуточное выравнивание блоков не требуется, общий перепад высоты при завершении пояса кладки составляет, как правило, не более 10–12 мм, что легко компенсируется при заливке армированного венца с полным соблюдением норм по эксцентриситету нагрузок.
Укладка стартового ряда
В целом, способ кладки на клей-пену мало чем отличается от технологии с использованием клеящих смесей на минеральной основе. Порядок проведения и контроля работ, а также используемые конструктивные решения достаточно подробно описаны в СТО НОСТРОЙ 2.9.136–2013.
Первый ряд газобетонных блоков укладывают на фундамент после устройства гидроизоляции из 1–2 слоёв основных битумных материалов. Чтобы гарантировать высокую плоскостность поверхности ряда, его устанавливают на корректирующий слой цементно-песчаного раствора марки 100, максимальная толщина которого может составлять до 20 мм или до 40 мм с укреплением кладочной сеткой. Сначала, устанавливают угловые камни, положение которых в плоскости ряда определяется дальномером, а высота — нивелиром или лазерным осепостроителем с допуском не более 3 мм на 10 м протяжённости.
После схватывания корректирующего слоя под угловыми элементами натягивается причальный шнур и производится заполнение линейных участков таким образом, чтобы доборные элементы имели длину не менее 50 мм и размещались либо на углах, либо спустя 3–4 цельных камня от угла. Доборы стартового ряда в целом определяют всю схему перевязки, их размер должен выбираться так, чтобы обеспечивалось смещение не менее 1/5 высоты блока при строительстве на несжимаемых грунтах и не менее 1/2 высоты блока при возведении стен на МЗЛФ, опирающегося на ослабленный грунт. Когда стартовый ряд выложен, его оставляют на период от 10 часов до суток для предварительного схватывания цементного раствора.
Процесс возведения стен
Кладка газобетона выполняется строго последовательно по рядам без выведения угловых пиков. Работа над каждым последующим рядом начинается с обтирания верхней плоскости уложенных блоков до тех пор, пока малейшие перепады высоты на вертикальных стыках не перестанут быть тактильно ощутимы. Из-за повышенной ползучести кладки, обусловленной наличием гидроизоляционной прослойки, необходимо выполнить нарезку паза в центральном сечении стены для закладки армирования.
Арматурные прутья с периодическим профилем укладывают в штробу после связки в единый контур и заполнения борозды клеевым составом на минеральной основе, выступающие излишки клея втирают в поверхность шпателем. После обтирки, поверхность обеспыливается сжатым воздухом, затем первым укладывается один из угловых камней. При этом должно соблюдаться чередование тычков и ложков в соседних рядах.
Установка блока на место производится после нанесения двух параллельных жгутиков пены диаметром до 15–20 мм с отступом не менее 50 мм от каждого края кладки. Пену нужно наносить сплошным контуром сначала на горизонтальную плоскость, а затем на тычок соседнего камня. После нанесения пены имеется около минуты на установку и позиционирование очередного блока.
Его примеряют к месту установки, добиваясь первоначального смещения не более 5 мм, а затем окончательно выравнивают по общей плоскости стены. Время твердения клей-пены до набора прочности временной фиксации — 3 минуты, окончательное высыхание связующего происходит не позднее 15–20 минут после нанесения, что нужно учитывать для своевременного исправления ошибок кладки.
Особое внимание нужно уделять при установке доборных элементов. Соприкасающиеся плоскости блоков должны быть тщательно подогнаны с образованием минимального зазора. При этом клей-пена наносится на горизонтальную плоскость стандартным образом, а на тычковые поверхности — с избытком, увеличивающимся по мере приближения к верхней части блоков. Это же правило действует и при изготовлении перерубов в местах стыкования внутренних несущих стен с наружными При соединении несущих стен с самонесущими перегородками, их перевязывать не обязательно. При использовании клей-пены изготовление четвертей в проёмах разумнее всего выполнять не подрезкой, а приклеиванием отбортовки.
Как выполняется демонтаж пола на лагах из дерева: цена услуги, порядок выполнения работ
Снятие старого деревянного покрытия пола всегда сопряжено с трудоемкостью и проблемами с сохранением элементов. Поэтому многие предпочитают воспользоваться услугами опытных мастеров. Они знают, как правильно демонтировать старый деревянный пол. Цена при этом зависит от многих факторов.
Содержание
- 1 Причины демонтажа
- 2 Что влияет на стоимость работ
- 3 Порядок выполнения демонтажа
- 4 Как выбрать компанию или мастера
Причины демонтажа
Сначала решите – нужно ли снимать напольное покрытие. Частая причина этому – неудовлетворительное состояние досок. Это выражается в появлении посторонних звуков, прогибании пола при ходьбе, отсутствии ровной поверхности. Но даже в этом случае можно сделать ремонт или замену отдельных элементов.
Также можно выделить следующие причины демонтажа пола:
- Установка утеплителя. Он должен располагаться под основным декоративно-защитным покрытием. Доски нужно снимать с сохранением, предъявляются особые требования к проведению работ.
- Монтаж нового пола. Это могут быть доски, специальные деревянные щиты или заливка бетонной смесью. Сохранение конструкций по желанию заказчика.
- Необходима замена лаг. Актуально для старых зданий.
Подобные мероприятия можно сделать самостоятельно. Но на практике для выполнения работ потребуются не только специальные инструменты, но и опыт. Также учитываются регламентируемые сроки, связанные с общими ремонтными работами. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, чем тратить свое свободное время.
Что влияет на стоимость работ
Многие компании выставляют стоимость услуги по демонтажу деревянного пола на лагах в м². Это не совсем точная цена, так как не учитывается ряд нюансов. Предварительно специалист должен узнать подробности состояния покрытия, его характеристики. Снятие досок без сохранения обойдется в 110 рублей за 1 м², с сохранением — до 250 рублей.
Основанием для изменения базовой стоимости могут послужить такие факторы:
- Отдельная услуга по демонтажу плинтусов с их сохранением. Стоимость зависит от материала и колеблется от 30 до 60 рублей за 1 м.п.
- Объем работы. Влияет на формирование стоимости. Чем больше этот показатель – тем выше может быть скидка за 1 м².
- Заказ комплексной услуги по ремонту или обустройству пола. Также сказывается на суммарной цене.
- Трудоемкость демонтажа. Актуально при использовании нестандартных способов фиксации досок к лагам – на клеевой основе, крытые элементы крепления. Окончательная цена определяется специалистом после анализа покрытия.
Дополнительно нужно учитывать регион, где будут проводиться работы. Так, стоимость для жителей Москвы может сильно отличаться от цены для проживающих в Костроме или Перми.
Порядок выполнения демонтажа
Перед началом демонтажа необходимо освободить комнату от мебели и других предметов интерьера, расположенных на полу. Также рекомендуется защитить пленкой стены, если недавно был сделан ремонт. Во время снятия досок возможно появление большого количества древесной пыли.
Для контроля правильности выполнения работ приведем общий порядок действий:
- Анализ состояния поверхности, составление схемы выполнения работ.
- Демонтаж плинтусов. Если снимается только часть пола – удаляются плинтусы, граничащие с досками для демонтажа.
- С помощью гвоздодера ослабляются точки фиксации досок с лагами.
- Демонтаж начинается с угла комнаты.
- Если одним из условий является сохранение конструкции – каждый элемент пола проверяется на целостность, отсутствие кривизны, грибков и плесени.
Вышеописанная технология может отличаться в зависимости от специфики напольного покрытия. Это же влияет на стоимость демонтажа покрытия.
Как выбрать компанию или мастера
Для выбора оптимального подрядчика необходимо проанализировать местный рынок этих услуг. Доверять следует проверенной компании или мастеру, имеющему хорошие отзывы от клиентов. Рекомендуется ознакомиться с примерами работ – для повышения привлекательности своих услуг часто делают портфолио.
Дополнительно можно ознакомиться с техническим обеспечением компании. Оно влияет на скорость выполнения работ. Не рекомендуется приглашать любителей, в особенности при условии сохранения напольных досок. Цена определяется условиями сотрудничества конкретной компании или мастера.