Технологии строительства

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.

Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.

Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.
Установка стропило и обшивка стен

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.
Обшивка фронтона плитами OSB

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей . Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.

Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.

Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.

Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.

Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок, добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.

После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.

Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.
Обрешётка свесов крыши Установка ветро- влагозащиты Укладка первого ряда листов Ондулина

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.

Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.
Пристройка каркасной веранды к дому Строительство крыши веранды Веранда готова

На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.
Крыша каркасного дома, устройство, вид изнутри Каркасная мансарда, устройство, вид изнутри

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:
1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
2. лаги и стропило без видимых деформаций.
3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.

Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.

Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.

Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.

После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.) Следующей операцией началось само утепление, начал с лаг пола первого этажа, (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15) запустил под лаги частично засунули в зазор межу фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь, саморезами 4х120мм прикрепили, пирог, к лагам. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не городить контр обрешётку для вент зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.). Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.

Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.

Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн ЭКОС был самый дешёвый вариант утепления с теплопотерей 0,037-0,044Вт

Технология утепление пола пенопластом (ППС) Утепление пола и стен мин.ватой Пароизоляция и обрешётка

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.
Правильный ввод электричества в каркасный Схема подключения электричества и фазы

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?

Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится. Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.

Проект под Фахверк
Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.

Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, ни бревно, ни брус, ни вагонка, ни блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это — хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделе Фото галерея строительства Проект КД-1 выложил всё что получилось.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивание обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.

Выдержка из европейского (по русские ГОСТа)

Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.

Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800…900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.

Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.

Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям… с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.

В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками. Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д. Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его — Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.
Итак, начнём. В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

План первого этажа План второго этажа
Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Стена каркасного дома Фронтон каркасного дома
Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита — долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

План раскладки араматуры для МЗЛФ

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Установка опалубки фундамента Опалубка фундамента с арматурой

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Смета ленточного фундамента

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта «Опалубка» стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии — мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение.

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше — для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Каркасная стена S 1 Каркасная стена S 2 Каркасная стена S 4 Каркасная стена S 3

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая — сам дом, вторая — веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Каркасная стена S 5 перегородка
Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель — построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.
Надстройка каркасных стен второго этажа

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Установка лаг и стены в с/у

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса — 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.
Сборка каркасного фронтона

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Экологические стандарты в строительстве начинают все активнее применяться в России. В 2015 году сертификата по отечественному эко-стандарту Green Zoom удостоились семь зданий — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В 2016 году таких зданий, как ожидается, будет уже как минимум 20.

Система Green Zoom, занимающаяся экологическим сертифицированием зданий в России, подвела итоги 2015 года. За год сертификат получили семь зданий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Эко-стандарта удостоились как жилые дома, так и объекты коммерческой и торговой недвижимости.
Так, в Санкт-Петербурге сертификат Green Zoom достался четырем объектам: это жилижный комплекс Skandi Klubb, деловой центр «Невская Ратуша», бизнес-центр Eightedges и ЖК «Триумф Парк». В Екатеринбурге требованиям энергоэффективности и экологичности по стандартам Green Zoom соответствует офисный центр «Президент», в Казани — ТЦ «Сувар Плаза», в Тюмени — жилой комплекс «Ожогино».
В 2016 году сертификаты Green Zoom планируется вручить 20 зданиям общей площадью примерно 600 тыс. кв. м. Совокупная экономия затрат в этих строениях за счет соответствия эко-стандарту достигает более 25 млн. руб. в год.
Система Green Zoom появилась в России в 2014 году. Она была разработана для оценки соответствия экологическим требованиям и стандартам энергоэффективности жилых и коммерческих зданий с учетом особенностей российского строительного бизнеса. Система включает в себя 48 практических рекомендаций для девелоперов, проектировщиков и инженеров.

Осенью прошлого года портфель российских проектов, сертифицированных по BREEAM, пополнился новым объектом. Им стал строящийся на северо-западе столицы апарт-отель Ye’s

Многофукциональный комплекс Ye’s, совмещающий в себе бизнес-центр и апарт-отель, расположен в 2,4 км от МКАД на северо-западе Москвы. Спроектированный архитектурной мастерской «Сергей Киселев и партнеры», он представляет собой два объединенных стилобатом здания 15 и 25 этажей. Общая площадь комплекса — 52 тыс. кв. м. Решение о сертификации по BREEAM было принято в процессе строительства. Это потребовало дополнительных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ стоимостью 16,4 млн руб.
Эти средства пошли в частности на установку энергосберегающих инженерных систем, водоэффективной арматуры, использование нейтральных для озонового слоя хладагентов и обеспечение защиты от их утечек. Для создания максимально комфортной среды особое внимание было уделено социальному аспекту: продуманной навигации, технической поддержке после ввода объекта в эксплуатацию, оптимизации маршрутов и другим неотъемлемым компонентам удобной инфраструктуры. В результате по итогам экоаудита проекту удалось набрать максимальные 100 баллов в категории «Транспорт». Более 50 баллов комплекс получил в категориях «Отходы», «Энергоэффективность», «Использование земли и экология» и «Управление».
Использование современных решений в сфере экологического строительства не только повысить инвестиционную привлекательность объекта, но и позволят серьезно сэкономить на эксплуатации, уверены в компании. Ориентировочный объем экономии энергоресурсов и денежных средств представлен в таблице ниже:
01
Многофукциональный комплекс Ye’s был введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Завершение отделочных работ намечено на июнь 2016 года.

Лицевой и клинкерный кирпич – прекрасные материалы для отделки наружных стен. Они имеют эстетичный вид и настолько устойчивы к неблагоприятным атмосферным явлениям, что не требуют оштукатуривания.
Керамический кирпич – излюбленный строительный материал отечественных застройщиков. Секрет его привлекательности кроется не только в высоких потребительских свойствах керамики (среди которых в первую очередь следует отметить прочность и теплоемкость), но и в эстетических достоинствах. Теплая натуральная палитра в сочетании с многообразием приемов кладки позволяют каменщикам добиваться необыкновенной выразительности кирпичных построек.
Однако сегодня, когда традиционная практика возведения стен из кирпича уже не соответствует требованиям норм по теплозащите зданий, поклонники «кирпичного стиля» все чаще используют кирпич как отделочный материал. Эстетическим целям отвечает прежде всего облицовочный кирпич – лицевой и клинкерный. Из них выполняют фасадную облицовку наружных стен, возводимых по трехслойной технологии.
Данное решение предполагает размещение в толще стены теплоизолирующего материала. Утеплитель крепится дюбелями к несущей (внутренней) части стены и защищается снаружи самонесущей стенкой из облицовочного кирпича, который одновременно служит украшением фасада. Подобная конструкция может применяться как при новом строительстве, так и при реконструкции, когда с помощью фасадной облицовки старому зданию придается респектабельный вид.
Помимо керамического облицовочного кирпича, рынок предлагает более демократичные материалы для фасадной кирпичной облицовки – цветной и офактуренный цементно-известняковый (гиперпрессованный) и силикатный лицевой кирпич.

Что такое трехслойная стена
Специфика ее состоит в том, что ремонт такой конструкции трудно осуществим, поэтому ошибок быть не должно.
• Внутренняя часть стены несет на себе все механические нагрузки (на нее, например, опираются балки или плиты перекрытий, конструкция крыши), поэтому ее толщина и несущая способность должны определяться расчетом. Эта несущая стена чаще всего выполняется из кирпича (керамического, силикатного) или блоков (керамических, газобетонных). Но облицевать фасадным кирпичом можно даже дома из древесины (срубной или каркасной конструкции).
• Важно предусмотреть воздушный зазор в 5–10 мм между утеплителем и наружной стеной. Для проветривания воздушной прослойки в наружной стене устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Фасад из клинкерного кирпича должен иметь вертикальные деформационные швы.
• Важно обеспечить конструктивные связи между несущей и фасадной частью трехслойной стены, чтобы она работала единой системой. Если несущая стена возводится из каменных материалов, применяют специальные анкеры из нержавеющей стали, которые закладываются в швы кладки.

Облицовка фасада клинкерным кирпичом — мудрое решение. Фасад из клинкера долговечен, прекрасно смотрится и не требует консервации. Не удивительно, что сегодня многие решаются на такую отделку дома.
Выполнение фасада из клинкерного кирпича связано с необходимостью строительства дома по технологии трехслойной стены. Такой фасад обходится несколько дороже, но при этом у него немало преимуществ. Трехслойные стены характеризуются более высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, а внутри такого дома всегда комфортный микроклимат. За счет того, что теплоизоляция равномерного распределяется между несущей и наружной стенами по всей их поверхности, дом получается теп­лым.

Такие преимущества­ клинкера, а именно: механическая прочность, морозоустойчивость, негорючесть, стойкость к загрязнениям, биологической и химической коррозии, а также элегантный вид, делают фасады из клинкерного кирпича все более популярными. Ассортимент клинкерных изделий весьма широк. Они отличаются между собой по цвету, фактуре, форме и размеру. Цветовая гамма представлена огромным количеством оттенков – от светло-красных (через различные оттенки желтого цвета) до темно-коричневых. В последнее время появился кирпич белого и черного цвета. Применяя кирпич разного цвета, можно получить оригинальные эффекты.­ Дом, фасад которого выполнен из красного кирпича, смотрится традиционно, из желтого – современно, из белого – производит впечатление роскошного, а из черного – авангардного. Поверхность кирпичей может быть матовой, глянцевой (глазурованный кирпич), цветной (ангобированный кирпич), покрытой декоративными, равномерно размещенными канавками (рифленый кирпич) или «состаренной». Глазурованный кирпич – результат покрытия кирпича в процессе обжига тонким слоем расплавленного стекла. Ангобированный кирпич получают, когда отформованную, необожженную и высушенную керамическую массу покрывают ангобом.
Это благородные, окрашенные глины, используемые в виде суспензии. После этого кирпич обжигают. При полном обжиге кирпичи даже одной партии могут отличаться по цвету. Это придает изделию особый шарм, а дому, фасад которого выполнен из клинкера, – индивидуальность.
Форма кирпичей может быть разной: с закругленными краями или фасками по краям. Это фасонные изделия, которые помогают выполнить такие элементы и архитектурные детали, как карнизы, подоконники или перемычки. Их грамотное использование позволяет подчеркнуть индивидуальный характер дома. Учитывая столь огромное разнообразие, клинкерный кирпич открывает большие возможности для придания фасадам оригинальности. Тщательно выполненные и имеющие соответствующий уход (регулярная чистка и импрегнация­), они будут радовать не одно ­поколение. Преимуществом клинкера является и то, что он позволяет идеально вписать дом в природное окружение. Раньше дома, имеющие такую отделку, встречались редко, теперь – достаточно часто. Из клинкерного кирпича можно выполнить весь фасад либо только его фрагменты или детали (подоконники, перемычки, цоколь). Он прекрасно сочетается с другими материалами: древесиной, камнем и даже с алюминием.
Клинкер и древесина
Для застройщиков, выросших в местности, где дома строили в основном из кирпича, использование для возведения дома натуральных, традиционных материалов особенно важно. Поэтому для наружной отделки этого дома архитекторы выбрали клинкерный кирпич. Дом имеет два длинных фасада. Главный фасад – полностью отделанный клинкером. Он аскетичен, выполнен без лишних деталей. В противоположность ему фасад, выходящий в сад, имеет большие окна. Он не такой строгий, более приветлив и раскрыт в окружающую среду. На нем есть много элементов из древесины, которые смягчают строгость форм объема дома. Интересным является тот факт, что древесина представляет собой автономную ажурную конструкцию, которая поддерживает балкон и одновременно затеняет террасу и гостиную. Она как бы представляет собой дополнительную конструкцию перед фасадом, но вос­при­ни­мается как целостный элемент фасада, обращенного в сад.

Как можно оштукатурить фасадные стены? Существует достаточно много способов сделать внешний вид фасада привлекательным. Некоторые из них достаточно трудоемки, другие – требуют от исполнителя минимальных усилий.
До сих пор среди способов отделки кирпичных стен самым популярным остается оштукатуривание. Штукатуркой можно по­крыть как одно- и двух-, так и трехслойные стены. Если стены планируется сделать цветными, нужно будет использовать окрашенную в массе штукатурку или штукатурку, предназначенную для окрашивания, а кроме того, предстоит подобрать фасадные краски.
Стены также можно облицевать клинкерной или гиперпрессованной плиткой в формате ложковой грани кирпича, придав, таким образом, фасаду полное сходство с кирпичным.

Отделка фасада различными материалами, смонтированными по обрешетке (по типу сайдинга), позволяет достаточно быстро облагородить внешний вид дома.
В трехслойных стенах облицовочный слой можно не оштукатуривать, при условии, что он сделан из лицевого кирпича. А вот стены домов с каркасной конструкцией можно оштукатуривать и красить, хотя самой популярной для таких домов остается отделка сайдингом.
Проблем с отделкой фасада нет у тех, кто выбрал дом из бревен. Бревна нужно лишь покрыть прозрачным или оттеночным защитным препаратом, придающим цвет (пропиткой, лазурью).

Качественная фасадная краска не выгорает, не отслаивается и не загрязняется. Если мы подберем к окрашиваемой поверхности настоящий фирменный продукт и правильно подготовим основание — наш дом в течение многих лет будет выглядеть безупречно.
Окрашенный фасад должен многие годы выглядеть свежо и чисто. В случае загрязнения стен не должно возникать проблем с их очисткой. Кроме того, краска не должна выцветать, даже если она достаточно темная.
В банке краска должна быть густой, а после размешивания становиться более жидкой — чтобы ее было легче равномерно нанести (но это совсем не значит, что она может стекать с валика).
За продукт, обладающий этими достоинствами,­ придется, к сожалению, немало заплатить, но зато это гарантирует хороший результат. На краске не стоит экономить еще и потому, что окрашивание фасада не является такой уж простой работой — часто это связано с арендой лесов и привлечением маляров. Высококачественный продукт позволяет приступить к по­вторной покраске на несколько лет позже, чем более дешевый (который, как правило, менее стоек к неблагоприятным воздействиям).
Какие бывают краски?
Эксплуатационные свойства фасадной краски зависят от ее химического состава. Важнейшая составляющая красок и других лакокрасочных материалов (лаков, грунтовок и шпатлевок), которая определяет качество лакокрасочного покрытия, — связующее, или пленкообразующее вещество (пленкообразователь): при нанесении на твердые поверхности оно способно образовывать после высыхания или испарения растворителя твердую пленку, обладающую высокой адгезией к подложке.
В зависимости от вида растворителя краски делятся на органорастворимые и водорастворимые.
Краски на органических растворителях (например, уайт-спирите) образуют более плотную пленку, чаще всего плохо пропускающую водяной пар (кроме красок на основе плиолитовых смол). Кроме того, они в известной степени токсичны и небезопасны в пожарном отношении. К их достоинствам относят атмосферостойкость, а также возможность использования при отрицательных температурах.
Водорастворимые краски отличаются экологичностью, так как вместо токсичных и горючих органических растворителей в них используется вода. Эти краски делятся на краски на основе водных дисперсий различных полимеров (эти краски называют также воднодисперсионными, водоэмульсионными, эмульсионными, латексными) и минеральные (на основе неорганических вяжущих веществ — цемента, извести, жидкого стекла).
Воднодисперсионные краски
В воднодисперсионных красках связующие (пленкообразователи), входящие в их состав, диспергированы (взвешены) в виде мельчайших частиц в воде.
Воднодисперсионные краски для фасадов выпускаются в основном на базе водных дисперсий синтетических полимеров (сополимеров), а также эмульсий силиконовых смол. Все воднодисперсионные краски нетоксичны, без труда разводятся водой до необходимой консистенции, быстро сохнут.
Виниловые краски (на виниловой основе) — связующим в них является дисперсия поливинилацетата или сополимеров винилацетата. Они недороги, но уступают по водостойкости акриловым краскам.
Акриловые (акрилатные) краски — связующим в них является дисперсия сополимеров акрилатов.
Они очень хорошо сцепляются с основанием. Характеризуются низкой паропроницаемостью, поэтому их применяют, главным образом, для бетонных поверхностей и цемент­но-волокнистых плит. Не подходят для силикатных оснований и известковой штукатурки.
Силиконовые краски (силоксановые, силановые, кремнийорганические) — связующим в них являются дисперсии силиконовых смол. Хорошо защищают стену от проникновения влаги, обладают самоочищающимися свойствами. Силиконовые смолы, по сравнению с акриловыми полимерами, не термопластичны (т. е. при увеличении температуры не размягчаются) и имеют нейтральный электрический заряд.
Это значит, что наряду с хорошими водоотталкивающими качествами, силиконовые покрытия почти не загрязняются. Эти краски паропроницаемы. Они подходят для минеральных (цементно-известковых, известковых, цементных) оснований, а также для бетона, кирпича или цементно-волокнистых плит. Их можно наносить на любую старую краску, но при условии, что она прочно держится на основании.
Внимание! Краски на акрилатной и виниловой основе, а также на основе силиконовых смол могут быть как водорастворимыми, так и органорастворимыми.
Минеральные краски
К минеральным краскам относятся известковые, силикатные, цементные.
Известковые краски — связующим в таких красках является гашеная известь. Прочность покрытия достигается благодаря карбонизации извести, происходящей на воздухе. Такие краски доступны либо в виде готовых пигментированных смесей, либо в виде паст, к которым уже на стройке добавляются пигменты (они должны быть щелочестойкими, что ограничивает цветовую гамму известковых красок).
Известковые краски наиболее дешевы, прочность и долговечность получаемых покрытий невысока. Сегодня они применяются редко, но бывают ситуации, в которых можно использовать только такие краски, например, при реставрации памятников архитектуры.
Силикатные краски — связующим в них является силикат калия (жидкое стекло). В отличие от остальных — эти краски имеют ограниченную палитру цветов. Их нанесение требует сноровки; следовательно, лучше предоставить это специалисту. Нельзя их накладывать на стену, ранее окрашенную акриловой или силиконовой краской, даже если она в хорошем состоянии. Но зато ими можно окрашивать поверхности, покрытые краской этого же вида или известковой краской.
Цементные краски — связующим веществом является белый или цветной портландцемент, поэтому используют стойкие к щелочам пигменты. Для увеличения водоудерживающей способности в цементную краску вводят до 15% гашеной извести. Для повышения атмо­сферостойкости добавляют 1% гидрофобизующих веществ. Эти краски создают погодостойкие, проницаемые для пара покрытия и пригодны для тех же основ, что и известковые краски. По сравнению с известковыми красками они более хрупки, и поэтому могут быстрее отслаиваться.

Как хранить краски?
Температура в помещении, в котором стоят банки, не может быть ниже 5°C. Очень тщательно их нужно оберегать как от мороза, так и от непосредственного нагревания на солнце. В противном случае краска изменит свои физические свойства: не будет иметь однородной консистенции, в ней появятся комочки и она станет непригодной.
Очень важно, чтобы емкость с краской была все время плотно закрытой — иначе ее содержимое высохнет. Иногда бывает, что в банке, которая долго стояла неподвижно, поверх краски образуется тонкий слой, например, смолы, которая выглядит как прозрачное желе. Не стоит из-за этого переживать. Достаточно перед использованием тщательно перемешать содержимое банки и краска станет однородной.
Критерии выбора
Владельцы домов (в особенности, расположенных на улицах с интенсивным движением или вблизи промышленной зоны) часто жалуются, что фасады уже спустя несколько месяцев после окрашивания сереют. Поэтому они ищут такие продукты, которые были бы устойчивы к загрязнениям.
Нет красок, на которых бы не оседала грязь, но существуют такие, благодаря которым она не впитывается в стены и ее легко смыть. Такие краски образуют гидрофобные пленки, которые обладают самоочищающимися свойствами. В результате грязь и влага не впитываются в стену, а задерживаются на ее поверхности. Их легко удалить водой: как правило, они смываются дождем.
Гидрофобные свойства краски нарастают после окрашивания (она стабилизируется приблизительно через 28 дней). Лучше всего «отталкивают» грязь силиконовые краски, хорошо — акриловые и силикатные, модифицированные силиконовыми полимерами. К сожалению, на упаковке нет информации о том, насколько велико в краске содержание смол (а это оказывает существенное влияние на эффективность краски), поэтому лучше использовать продукцию, проверенную на деле кем-то из знакомых.
Если через два года после покраски фасад остается чистым и на протяжении всего этого времени сохраняет первоначальный цвет, стоит приобрести продукт именно этой марки.
Внимание! Выбирая краску, обратите внимание на степень глянца: глянцевые более устойчивы к загрязнениям — дождь будет лучше смывать с них грязь. Еще один секрет: на поверхности, окрашенной более темной краской, меньше заметна пыль.
На упаковке почти каждой краски присутствует информация, что она является паропроницаемой. Производители делают это, стремясь оправдать ожидания клиентов: все хотят, чтобы их дом был «здоровым» и чтобы он «дышал».
Есть еще один нюанс, из-за которого этому параметру придается такое значение: чем плотнее будет внешняя оболочка фасада, тем неизбежнее под ней произойдет конденсация водяного пара, который, как известно, движется изнутри дома наружу. В результате краска может начать отслаиваться от основания. Вероятность такого исхода особенно велика, если перед покраской основание не было загрунтовано.
Подготовка основания
Чтобы стена в течение длительного времени сохраняла свежий вид, ее нужно хорошо подготовить для покраски. Не имеет значения, идет ли речь о новом доме или об обновлении фасада старого дома — всегда надежнее сначала применить грунтовочное средство. Вид грунтовки нужно подобрать к типу краски, которой будет окрашиваться фасад.
Грунтовка состоит, в основном, из связующего (пленкообразователя), поэтому она, как правило, бесцветна. Подкладочный грунтовочный слой выровняет способность основания к водопоглощению и повысит адгезию краски. Правда, это дополнительные затраты, тем не менее они наверняка окупятся, по­скольку уменьшится расход краски для декоративного слоя, и, кроме того, такое средство облегчит окрашивание.
Перед грунтованием нужно проверить, не осыпается ли основание. Оно должно быть ­прочным и плотным, иначе краска будет отслаиваться. Можно самостоятельно произвести простую оценку несущей способности основания. На него наклеивают кусочек прозрачного канцелярского скотча и через минуту отрывают. Если на скотче нет остатков краски или частиц основания, его можно считать прочным.
Свежая штукатурка. Между оштукатуриванием и покраской необходимо время для полного высыхания стены. Как правило, придется подождать, по меньшей мере, 30 дней. Если начать красить раньше, а на стене, например, известковая штукатурка, то известь будет агрессивной по отношению к краске, в связи с чем не удастся получить однородный цвет.
Старая краска. Нужно тщательно проверить, не отслаивается ли и не пузырится ли старая краска. Если отслаивается, ее нужно полностью удалить, соскоблив шпателем, а затем смыв остатки краски водой под напором. Затем следует нанести грунтовочное средство. Если старая краска в хорошем состоянии, ее грунтовать не нужно — достаточно промыть ее водой и, естественно, подождать, пока она полностью высохнет.
Далее подготовленный фасад дважды покрывают отделочной краской. Она должна быть правильно подобрана по типу растворителя и связующего, т. к. неправильное сочетание может стать причиной того, что краска не будет держаться.
Подбор цвета
Многие производители помогают выбрать краску, предоставляя образцы, на которых к основному цвету, выбранному для стен, подобраны два или три цвета для окрашивания элементов фасада. Это значительно облегчает задачу людям, у которых нет опыта в составлении цветовых сочетаний. Можно также воспользоваться цветовой палитрой (веером или атласом цветов).
Если до конца трудно определить, какой из двух понравившихся оттенков будет лучше смотреться на фасаде (ведь один и тот же цвет может совершенно по-разному выглядеть в тени и на солнце), можно купить или получить бесплатно образец выбранных красок и сделать пробу на фасаде дома.
Другим инструментом в подборе цветов является компьютерная программа, в которую можно вставить фотографию собственного дома и проверить, как он будет выглядеть с разным цветом стен, крыши, окон и прочих элементов фасада.
Если вы выбираете цвет на примере образца — купите краску на тон светлее той, которая понравилась больше всего, так как на большой поверхности цвет будет казаться немного темнее, чем на образце. Если все же вы не можете определиться с оттенком, то можно купить две большие емкости краски разных тонов. После окрашивания большой плоскости будет легче принять решение, какой тон выбрать. Не переживайте — второй слой краски полностью покроет краску другого оттенка, и фасад будет однородным.
Советы по выбору цветового решения
Многие застройщики, подбирая цветовое решение для фасада своего дома, сталкиваются с трудностями: как добиться гармоничного сочетания всех элементов фасада, подчеркнуть индивидуальность здания и не противопоставить его окружению? В ситуации, когда услуги архитектора недоступны, специалисты рекомендуют следовать нескольким простым и разумным правилам, которые позволят при внешней отделке дома получить достойный результат:
Для окрашивания фасада лучше выбрать светлую краску пастельных тонов. Такой фасад гармоничнее впишется в окружение и к нему проще будет подобрать цвет крыши. Избежать монотонности при этом можно за счет использования двух оттенков одного цвета (например, подчеркнуть краской более светлого тона оконные и дверные проемы и прочие элементы фасада).
Как правило, цвет стен должен быть светлее цвета крыши. Разумеется, противоположный вариант возможен, но его реализация требует серьезного эстетического обоснования и профессионального вмешательства дизайнера и архитектора.
Если предполагается, что фасад будет многоцветным, то при подборе ­красок и материалов для отделки следует искать «общий знаменатель», чтобы их сочетание было ­гармоничным — это позволит упорядочить любое разнообразие.
Даже самый унылый фасад можно оживить и преобразить, если умело выделить цветом его детали — оконные и дверные проемы, балюстрады, оконные раскладки (шпросы), дымовую трубу, цоколь и т. п. Стоит воспользоваться этой возможностью, не забывая, конечно, об общем стилистическом единстве.
С помощью краски можно подчеркнуть и обозначить горизонтальное членение фасада, тем самым изменив общее архитектурное впечатление от объекта. Например, если верх­няя часть дома (крыша и мансардный этаж) будет окрашена в более темный цвет, чем нижняя, постройка приобретет черты основательности и массивности. Если верхний этаж будет светлее нижнего, здание будет казаться выше и изящнее.
Необходимо помнить о том, что здание неотторжимо от внешнего окружения и поэтому очень важно, чтобы дом не выпадал из контекста общей застройки и природного ландшафта.

Установка мансардного окна позволяет воплотить в жизнь мечту о созерцании звездного неба во время принятия ванны. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, для ванной комнаты с видом на небо подходят только специальные окна, а во-вторых, выбрав нужную модель мансардных окон, необходимо соблюдать определенные правила установки.
Не так давно дневной свет в ванной был роскошью, а устройство мансардного окна в ванной — сложным и трудоемким процессом. Теперь ситуация изменилась: специально для таких помещений были созданы мансардные влагостойкие окна. И первый шаг к естественному освещению ванной — это правильный выбор окна…

Пластиковое или деревянное мансардное окно?
Ответ на этот вопрос не столь важен! Сегодня можно приобрести окна для ванной как из натуральных материалов, так и из синтетических. Компромиссный вариант — окна, рамы которых изготовлены из сосны и покрыты слоем полиуретана, окрашенного в белый цвет. Несмотря на то, что такое окно является деревянным, оно выглядит как пластиковое.­ ­
Преимуществом такого мансардного окна для ванной является то, что оно практически не требует ухода. Края деревянных профилей оконной коробки и створки закругляют для того, чтобы слой полиуретана распределялся равномерно, был более прочным и стойким к механическим повреждениям. Чтобы дополнительно усилить конструкцию мансардного окна в ванной, в раме размещают стальные профили.
Пластиковые окна, предназначенные для установки в ванных комнатах, имеют рамы, выполненные из многокамерных ПВХ-профилей. Этот материал не впитывает влагу и обладает высокой стойкостью к воздейст­вию кислот и спирта.

Внимание! Внешне такие мансардные окна в ванной не отличаются от деревянных. Пластиковые окна, так же как и деревянные, оснащены теплоизоляционными стеклопакетами. Чаще всего наружное стекло является закаленным, а внутреннее — изготовлено из низкоэмиссионного стекла.
Место для мансардного окна в ванной
Мансардные окна рекомендуется устанавливать на том же уровне, что и традиционные, то есть на высоте 90-100 см от пола. Некоторые размещают мансардные окна над умывальниками или ванной, но такое решение оправдано только в случае дополнительной установки механической приточно-вытяжной вентиляции с нагнетанием нагретого воздуха. В противном случае мансардные окна в ванной постоянно будут запотевать. Но этот вид вентиляции редко применяется в частных жилых домах, в том числе по причине высокой стоимости данной системы.
Чтобы избежать конденсации водяного пара на стекле, перед установкой в ванной окна следует обеспечить соответствующую циркуляцию воздуха в помещении. Поэтому мансардные окна в ванной рекомендуется монтировать над радиатором и не закрывать их мебелью. Если над обогревателем предусмотрен подоконник, обязательно нужно сделать в нем отверстия.
Внимание! Если мансардное окно в ванной ­оснащено вентилятором или вентиляционным клапаном, зимой водяной пар будет конденсироваться не только на оконном стекле, но и на холодных стенах.

С помощью штор, жалюзи, маркизет или рольставень можно контролиловать доступ прямых солнечных лучей в мансардное помещение. Но устанавливать их нужно не тогда, когда сквозь мансардные окна проникает слепящий солнечный свет, а в комнате стоит изнуряющая жара. О них стоит подумать заранее и сделать правильный выбор!
В настоящее время на рынке имеется несколько типов экранов для мансардных окон. Они отличаются способом монтажа и набором функций. Экраны бывают внутренними и внешними, а также имеют различную степень защиты от солнечных лучей. Приобретая солнцезащитные аксессуары у производителей мансардных окон, покупатели могут быть уверены в их полной совместимости с окнами, однако следует помнить, что шторы одной фирмы нельзя монтировать на окна другой. Можно купить экраны, жалюзи и шторы и у фирм, которые специализируются на подобных ­продуктах (в этом случае аксессуары будут выполнены под конкретный размер и их можно будет подобрать под окна разных фирм).

Внутренние солнцезащитные аксессуары
Они служат, в основном, для регулирования количества и силы света, проникающего в помещения, а благодаря богатому ассортименту узоров и цветов являются также декоративным элементом, создающим характер интерьера. Среди них можно выделить три вида штор (стандартные, затеняющие, плиссе), а также жалюзи. Все они подходят для разных типов окон и выполняют различные задачи.
Стандартные шторы производят из обработанного специальным защитным составом полиэстра. Он характеризуется большой стойкостью: не треплется, не вытирается, к тому же легко чистится и даже моется. Ткань сворачивается на ­барабан, скрытый в металлическом коробе в верхней части окна. Штора перемещается по боковым направляющим, которые позволяют зафиксировать ее на любом нужном уровне (более простые модели ­можно зафиксировать ­только в нескольких ­позициях с помощью крючков, закрепленных по бокам рамы). Такая штора рассеивает и приглушает резкий солнечный свет, обеспечивая в помещении приятный полумрак.
Затеняющие шторы производятся из полиэстра и обработаны снаружи специальным составом, отражающим свет и тепловое излучение. Благодаря этому штора, даже светлая, обеспечивает затенение помещения.
Затеняющие шторы перемещаются по боковым направляющим, плотно прилегая к оконной раме, и таким образом дополнительно уменьшая возможность проникновения в помещение солнечных лучей. Такие шторы также можно зафиксировать на нужном уровне.
Шторы-плиссе не нуждаются в кассете, в которую убирается свернутая штора и производят впечатление более легких. К тому же они значительно декоративнее, нежели обычные шторы. Полупрозрачный полиэстр прекрасно рассеивает и смягчает свет. Такие шторы очень прочны и даже спустя многие годы эксплуатации сохраняют складки.
Жалюзи. Их отличительной чертой и главным преимуществом является возможность контролировать направление падения солнечных лучей и освещенность в помещении: узкие планки (ламели), из которых состоят жалюзи, могут поворачиваться на 180°. Как правило, планки выполнены из покрытого лаком алюминия, поэтому они не выгорают, легко моются и очень устойчивы к влаге.