Технологии строительства

Недавно в рамках проекта была представлена инновационная система строительства каркасных зданий, которая может быть использована для возведения как жилых временных строений, так и для школ, клиник и других зданий. В системе используются легкодоступные материалы, такие как песок, гравий и земля. Кроме того, система настолько проста в исполнении, что с ее помощью сами беженцы смогут построить себе временное убежище.

Строительная система включает в себя каркас из металлических труб и ограждений из металлической сетки. Рабочие помосты используются в качестве кровли, на которую насыпается земля для улучшения теплоизоляции и в дальнейшем создания «зеленой крыши». Стены формируются из металлических ограждений, внутреннее пространство которых заполняется гравийно-песчаной смесью. Пол делается из фанеры, и, как говорят разработчики, в здании даже можно установить систему сбора дождевой воды.

RE:Build представляет новую систему каркасного строительства временных убежищ

RE:Build представляет новую систему каркасного строительства временных убежищ

Согласно оценкам разработчиков, группа из десяти работников без какого-либо опыта в строительстве вполне способна собрать с помощью этой системы каркасное здание площадью 16 м х 16 м всего за две недели, под руководством одного специалиста из компании Pilosio Building Peace.

RE:Build представляет новую систему каркасного строительства временных убежищ

RE:Build представляет новую систему каркасного строительства временных убежищ

До настоящего времени в раках проекта RE:Build было построено два каркасных здания школы в Иордании, в лагере беженцев Za’atari и в парке им. королевы Рании. Сметная стоимость строительства каждой школы составила 30000 евро (примерно 32900 долларов США), сюда были включены также затраты на материалы, транспорт и проектирование. Теперь команда RЕ:Build работает над проектом строительства школы, рынка, жилого района, общественной столовой и информационного центра для другого лагеря беженцев в Сомали.
Проект RE:Build был запущен компанией Pilosio Building Peace (некоммерческое подразделение производителя оборудования для строительной и нефтедобывающей отраслей Pilosio S.p.A) в сотрудничестве с бывшим директором компании Architecture for Humanity Кэмероном Синклера и архитектором Поуй Кацаели.

Анна Уэбстер, студентка Архитектурной школы в Кассе от Лондонского столичного университета, разработала проект простого, но крепкого дома, который, по ее мнению, идеально подходит для сельской местности в Гане, где он и был построен. Проект Nkabom был разработал для участия в конкурсе, организованном некоммерческой организацией Nka Foundation, в котором было предложено спроектировать и построить практичное и недорогое жилье для одной семьи в южном регионе Ганы.
Конструкция дома Nkabom сочетает в себе традиционные глинобитные стены, построенные из саманного кирпича, и экраны из переработанного пластика.

Nkabom — новый дом из саманного кирпича и переработанного пластика

Сама архитектор отмечает несколько преимуществ глинобитных стен – абсолютную негорючесть, прочность, простоту строительства, а также отсутствие необходимости использования дополнительной теплоизоляции.

Nkabom — новый дом из саманного кирпича и переработанного пластика

В целях предотвращения вымывания глины из стен, архитектор оштукатурила их натуральным герметиком, полученным из крахмала местного растения маниоки. Значительная часть внутренней структуры дома была создана с использованием переработанных материалов, которые обычно оказываются на стихийных свалках под ближайшими кустами (вывоз мусора в деревнях Ганы не практикуется). Толстые пластиковые пакеты, используемые для транспортировки чистой воды в регионе, были переделаны в большие листы, из которых были сделаны кровля и стекла в доме.

Nkabom — новый дом из саманного кирпича и переработанного пластика

Как утверждает архитектор, строительство дома Nkabom обошлось в 7865 долларов США и в настоящее время его отдали для постоянного проживания семье директора местной школы. На видео, представленном ниже, демонстрируется весь процесс строительства глинобитного дома.

Сегодня «умными» окнами, которые способны при необходимости блокировать солнечный свет и тепло, уже никого не удивишь. Ну а как насчет генерации электричества под действием солнечного света? Ведь, как правило, фотоэлектрические панели имеют темный, почти черный цвет, что способствует максимально возможному поглощению солнечных лучей. Впрочем, недавно исследователи факультета материаловедения Миланского университета им. Биккока (Италия) совместно со своими коллегами из Центра передовой солнечной фотофизики в Лос-Аламосе (США) разработали новое нетоксичное покрытие из квантовых точек, которое превращает любое стекло в прозрачный электрический генератор.
Покрытие из квантовых точек образует люминесцентный (самосветящийся) солнечный концентратор, который в дневное время способен поглощать солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное стекло.

Новые прозрачные окна, генерирующие электричество от энергии солнца

Как объясняют ученые, фракция света, прошедшего через окно, поглощается наноразмерными частицами, диспергированными на оконное стекло, которые эмитируют фотоны в инфракрасном диапазоне, невидимом для человеческого глаза. Эти фотоны направляются на солнечные элементы, расположенные по краям окна, которые генерируют электрический ток. По мнению исследователей, прозрачное окно-генератор способно вырабатывать электричество, достаточное для питания домашнего кондиционера или обогревателя.

Новое покрытие из квантовых точек практически готово для коммерциализации и внедрения в массовое производство в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это означает, что в скором времени мы сможет превращать не только крыши, но и все поверхности здания, включая окна, в генераторы солнечной энергии.

Согласно оценкам ученых, покрытие всех окон Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, имеющих общую площадь 72000 кв. метров, слоем из квантовых точек обеспечит выработку электричества, достаточного для энергоснабжения 350-ти средних квартир.

Кризис беженцев, наконец, привлек внимание мировой общественности, но компания IKEA стремится помогать людям, бегущим от войн, конфликтов, социальных потрясений и стихийных бедствий, в течение уже многих лет. Вот и недавно специально для беженцев из районов конфликтов и стихийных катастроф компания представила вариант решения жилищной проблемы. Better Shelter Housing Unit – именно так называется новая версия доступного, устойчивого и простого в транспортировке временного жилья.
Компания IKEA представила модульное временное жилье на солнечных батареях для беженцев

Этот модульный корпус, который, по словам шведских дизайнеров-разработчиков, может быть собран всего лишь за 4 – 8 часов командой из четырех человек (даже необязательно строителей), при этом он настолько прочен и надежен, что может прослужить своим владельцам значительно дольше, чем другие конструкции временного жилья, имеющиеся в настоящее время на рынке. Ожидаемый срок службы одной единицы временного жилья составляет 3 года, и дом можно разобрать и повторно использовать в случае необходимости. Кроме того, Better Shelter Housing Unit поставляется в комплекте с крышными солнечными батареями, которые будут поставлять энергию для светодиодного освещения и зарядки небольших устройств.

Компания IKEA представила модульное временное жилье на солнечных батареях для беженцев

Как утверждают разработчики, дом для временного размещения предоставляет все необходимые условия для комфортного проживания, включая биотуалет, резервуары для питьевой воды и отопительную систему. При этом он будет продаваться по цене, доступной большинству семей беженцев. Основной корпус состоит из трех частей, которые поставляются на место в разобранном виде.

В заключение стоит добавить, что Better Shelter Housing Unit разработан компанией IKEA Foundation совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. На видео, представленном ниже, показан процесс сборки временного жилья и установки солнечных батарей.

Разрабатывая военные приюты и солнечные панели, аккумуляторы и дроны, инженеры продолжают доказывать, что японское древнее искусство оригами может быть использовано для чего то большего, чем просто для складывания бумажных журавликов. А недавно исследователи из университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн, технологического института Джорджии и Токийского университета, также вдохновившись техникой оригами, разработали новую конструкцию «zippered tube» («трубка-молния»), которая обладает достаточной жесткостью, чтобы выдерживать значительные нагрузки.
Новая зигзагообразная конструкция основана на технике под названием Миура-ори. В сложенном виде она занимает чрезвычайно маленькую площадь. По словам исследователей, соединив под углом две такие конструкции, можно получить всенаправленную структуру, которая не складывается и практически не поддается деформации на скручивание и сжатие. Компоновка из нескольких оригами-трубок позволяет создавать достаточно жесткие структуры, которые можно использовать для строительства таких сооружений, как арки, навесы, башни и мосты.

Новая конструкция в стиле оригами может быть использована для строительства зданий и мостов

Исследователи обращают внимание, что созданные ими образцы оригами-трубок сделаны из бумаги, и даже в этом случае они имеют высокую прочность. Но данная технология применима и к другим материалам, например, к металлу или пластику.

Изменяя угол соединения трубок, можно добиться различной степени жесткости всей структуры. Таким образом, как полагают ученые, трансформировать и изменять функциональные характеристики структур можно в режиме реального времени, адаптируя их для реальных условий использования.

Еще одним важным преимуществом данной технологии является ее масштабируемость. Другими словами, с ее помощью можно создавать как огромные и прочные строительные сооружения, так и микроскопические конструкции в виде наноразмерных роботов и биомедицинских устройств.

Традиционная юрта представляет собой портативную, круглую палатку, покрытую шкурами и используемую в качестве жилого помещения кочевниками в степях Центральной Азии. Многие сравнивают юрты с вигвамами, которые строили раньше многие индейские племена. А недавно архитектурная компания Aurora из Колорадо представила модель сборного дома, которая является современной интерпретацией традиционной юрты.
Дом-юрта Freedom Yurt Cabin включает в себя энергоэффективные окна, хорошую изоляцию и настоящую входную дверь (вместо шкур). Дом построен на деревянном каркасе, изготовленном из красной сосны, и поставляется с напольным покрытием. Стены изготовлены из интегрированных панелей с изоляцией из стекловолокна, и имеют коэффициент изоляции R 9,7. Потолок является многослойным – сердцевина сделана из жесткой полиизоциануратной пены с коэффициентом изоляции R 13,7. Внутренняя обшивка потолка изготовлена из натурального дерева и поддерживается стальным кольцом крыши. А крыша сделана из прочного винилового материала DuraLast, с купольным отверстием в центре, покрытым прозрачным акриловым материалом.

Yurt-3

Дом-юрта оснащен теплосберегающими Low-E окнами с отражающим покрытием и стальной дверью с хорошей изоляцией. Для строительства дома бетонный фундамент не требуется – это означает, что он может быть перемещен с относительной легкостью на другое место. Сооружение идеально подходит для использования в качестве дополнительной спальни, рабочего места, гостевого домика или зимней беседки. Дом-юрта Freedom Yurt Cabin поставляется заказчику без мебели, но к концу текущего года компания планирует начать продажу сборных предметов мебели для дома.

Дом-юрта поставляется в виде комплекта из готовых модулей. Компания разработала несколько моделей различных размеров. Самая маленькая модель имеет площадь 20,1 кв. м и состоит из 12 стеновых панелей – ее можно приобрести за 12000 долл. США. Средняя по размерам модель имеет площадь 27 кв. м и поставляется с 14-ю стеновыми моделями. Она стоит около 14000 долл. США. Ну и самая большая модель площадью 35 кв. м имеет 16 стеновых панелей и стоит 16000 долл. США. Как утверждает компания, для сборки дома понадобится два выходных дня и два человека, которые даже могут не обладать специальными навыками в строительстве.

Вполне логичным бы было думать, что чем больше солнечного света попадает на фотоэлектрическую панель, тем больше вырабатывается электроэнергии. Однако, на практике это далеко не так – фотоэлементы под действием солнечного тепла нагреваются и теряют часть своей эффективности. Но ученые из университета Брунеля в Лондоне придумали новое применение солнечному теплу, нагревающему солнечные панели, — они создали гибридную систему, которая превращает всю крышу в солнечный генератор.
Запатентованная система сочетает в себе плоские тепловые трубы с фотоэлектрическими элементами, поэтому она не только вырабатывает электроэнергию, но и нагревает воду. Тепловые трубы используются для отвода тепла от поверхностей техники и оборудования, которое должно поддерживаться в охлажденном состоянии (например, персональные компьютеры, центры обработки данных и т.д.).

Лондонские ученые представили новую гибридную солнечную систему для домов

В данной системе используются плоские тепловые трубы, размерами 4мм х 400 мм, которые оптимизируют сбор солнечного излучения. Отводя тепло от солнечных панелей, тепловые трубы предотвращают перегрев фотоэлементов и тем самым поддерживают их эффективность на должном уровне. В ходе тестирования гибридной системы ученые обнаружили, что тепловые трубы способствовали охлаждению фотоэлементов на 15 процентов, по сравнению со стандартным механизмом охлаждения, используемого сегодня в крышных солнечных установках.

Лондонские ученые представили новую гибридную солнечную систему для домов

В настоящее время прототип гибридной солнечной системы тестируется учеными на стандартном трехкомнатном жилом доме в НИИ по строительству в Уотфорде, Великобритания. Уже сейчас они отметили некоторые интересные особенности системы. Так, тепловые трубы оказались настолько эффективными, что они могли захватить энергию от утренней росы, испаряющейся с поверхности панелей.

Остается надеяться, что такая энергоэффективная и производительная система в недалеком будущем появится в продаже на потребительском рынке.

Несмотря на то, что европейские дома практически полностью возводятся из дерева, стоит рассмотреть и металлический вариант каркаса, который обладает значительными преимуществами. В качестве металлического основания используется термопрофиль, который обладает высокой пожаро стойкостью, не подвергается коррозии и влиянию грибков, значительно уменьшает вес конструкции и служит более 100 лет. Деревянный же каркас имеет срок эксплуатации до 60 лет и подвергается влиянию всех вышеперечисленных факторов.

Схема деревянного каркасного дома

Стоит обратить внимание на то, что возведение любого вида каркаса чревато последствиями. Плохая сборка значительно снизит срок эксплуатации жилья, а ненадежная герметизация швов уменьшит теплопроводность строения. Поэтому лучше не экономить и доверить строительство профессионалам.

Изготовление фундамента для каркасного дома

Как известно, фундамент является основой строения и влияет на срок его службы. Технология строительства каркасных домов предусматривает использование трех видов фундамента – ленточного, столбчатого и плиточного. Выбирая фундамент необходимо уделить внимание двум основным факторам:

Весу конструкции;
Структуре грунта.
Для посадочного или илистого грунта идеальным вариантом станет плиточный фундамент. Он помогает равномерно распределить нагрузку на грунт, в отличие от столбчатого и ленточного фундамента. Для обустройства такого основания необходимо снять верхний слой почвы, тем самым снизив вероятность ее сжатия, а потом вырыть котлован, создать песчаную подушку и уложить плиту.

Для другого грунта подходят как ленточный, так и столбчатый фундамент, который способен выдержать нагрузку каркасного дома и обеспечить его долговечность. Очень важно после анализа фундамента правильно просчитать вес конструкции и, исходя из него, выбрать необходимый тип.

Виды кровли

В каркасном строительстве применяются те же типы кровли, что и в кирпичных и деревянных домах. В зависимости от проекта кровля и особенностей чердачного помещения кровля может быть мансардной, двускатной или многощипцовой. Особой популярностью для жилых домов пользуются двускатные и мансардные крыши. Эти конструкции не представляют трудностей в монтаже и покрываются любым материалом. Кровля должна соответствовать климату и хорошо противостоять ветрам и осадкам.

Каркасный дом в разрезе

При выборе кровельного материала для каркасных домов необходимо учитывать архитектурные особенности проекта, наклон конструкции, срок эксплуатации материала и финансирование проекта. Для обустройства кровли прекрасно подходит такое покрытие:

Метало черепица. Применяется для отделки кровли с наклоном 25-45°. Срок службы при должном уходе составляет 35 лет;
Битумный шифер или ондулин применяется для кровли с уклоном 35-40° и служит не менее 50 лет;
Асбоцементный шифер при окрашивании служит до 40 лет, без дополнительной обработки до 30. Применяется для отделки кровли с уклоном 25-45°;
Кровельная сталь используется для крыш с 18-30° уклона. Срок эксплуатации материала составляет до 30 лет.
Подбор кровли должен осуществляться с учетом обустройства мансардного помещения. Если оно планируется жилым, то потребуется дополнительное утепление и тщательная разработка кровельного каркаса.

Порядок строительства каркасного дома

Четкое соблюдение порядка обеспечит правильность работ и поможет учесть все детали. Этот алгоритм дает гарантию того, что дом будет монтироваться по всем строительным нормам и прослужит долгое время.

Для начала стоит выбрать оптимальное место. Для строительства требуется выбрать оптимальную почву и уровень расположения грунтовых вод, учесть все климатические особенности места и расположение коммуникационных систем. После этого можно производить разметку и закладку подходящего фундамента. При монтаже деревянного каркаса в фундамент укладываются два венца из обработанного бруса на которые монтируется деревянный каркас. При строительстве металлического каркаса такая операция не производится.

Каркас из термопрофиля

Далее следует возведение каркаса и его наружная обшивка. Во время монтажа обшивки устанавливаются окна и двери. Благодаря тому, что дом не деформируется и не усаживается монтаж окон можно осуществлять непосредственно во время строительства. За этим этапом осуществляется утепление, если во время строительства не использовались готовые щиты, которые в момент внутренней обшивки просто закрываются гипсокартоном.

Обшивка каркасного дома ОСП

Ну и когда весь каркас собран и обшит, собираются внутренние перегородки, обустраиваются полы и потолки, проводятся коммуникации. В последнюю очередь монтируется крыша и производится внутренняя и внешняя отделка.

Каркасное строительство является не только самым популярным и недорогим, но и полностью обеспечивает дому долговечность, функциональность и комфорт. Затраты на последующую эксплуатацию значительно минимизируются за счет утеплителей и высокой теплопроводности конструкции. Огромным преимуществом является быстрое возведение и ввод здания в эксплуатацию, а также долговечность высокая экологичность материалов, которые помогают создать уютное и полезное жилье за минимальный срок.

При строительстве собственного дома с нуля предпочтение отдается теплым, комфортабельным и надежным проектам. До недавнего времени огромной популярностью пользовались постройки из кирпича, пенобетона и других надежных материалов, которые гарантировали долгосрочную эксплуатацию и полную безопасность. Деревянные постройки, столь популярные в европейских странах, считались не надежными, не эстетичными и дешевыми.

На данный момент деревянные строения постепенно вытесняют остальные виды, благодаря своей экологической чистоте и относительной дешевизне проектов. Помимо этого, особой популярностью пользуются каркасные дома, которые по своей стоимости становятся доступной и реальной альтернативой тесным городским квартирам. На участках вблизи города возводятся красивые и практичные дома, которые по своим качествам ничем не уступают квартирам и кирпичным соседям. За приемлемую стоимость в кратчайшие сроки возводится комфортабельное жилье со значительным увеличением площади и за ту же сумму.

Во многих близлежащих странах технологии каркасного строительства получили огромное распространение и признание уже давно. Чтобы понять принципы каркасного строительства и убедиться в его функциональности и практичности, необходимо выявить все плюсы и минусы технологии и сравнить ее с остальными способами возведения домов. Прежде всего, необходимо понять, что представляет собой каркасный дом и какие материалы понадобятся для его монтажа.

Из чего строится каркасный дом и его виды в зависимости от материалов?

Понятие «каркасный дом» стоит воспринимать буквально. Здание действительно будет состоять из внутреннего каркаса, который будет обшиваться с внутренней и внешней стороны специальными материалами. Для внешней и внутренней обшивки используются как листовые материалы (ЦСП, OSB и фанера), так и погонажные (блок-хауз, вагонка или имитация бруса). Внутренности стен наполняются любым утеплителем – стекловатой, минеральными ватами, пенополистиролом или пенопластом. Основная нагрузка здания распределяется на каркас, который может быть как деревянным, так и металлическим, хотя первый вариант используется намного чаще.

 

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.

Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.

Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.
Установка стропило и обшивка стен

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.
Обшивка фронтона плитами OSB

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей . Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.

Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.

Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.

Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.

Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок, добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.

После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.

Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.
Обрешётка свесов крыши Установка ветро- влагозащиты Укладка первого ряда листов Ондулина

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.

Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.
Пристройка каркасной веранды к дому Строительство крыши веранды Веранда готова

На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.
Крыша каркасного дома, устройство, вид изнутри Каркасная мансарда, устройство, вид изнутри

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:
1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
2. лаги и стропило без видимых деформаций.
3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.

Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.

Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.

Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.

После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.) Следующей операцией началось само утепление, начал с лаг пола первого этажа, (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15) запустил под лаги частично засунули в зазор межу фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь, саморезами 4х120мм прикрепили, пирог, к лагам. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не городить контр обрешётку для вент зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.). Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.

Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.

Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн ЭКОС был самый дешёвый вариант утепления с теплопотерей 0,037-0,044Вт

Технология утепление пола пенопластом (ППС) Утепление пола и стен мин.ватой Пароизоляция и обрешётка

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.
Правильный ввод электричества в каркасный Схема подключения электричества и фазы

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?

Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится. Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.

Проект под Фахверк
Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.

Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, ни бревно, ни брус, ни вагонка, ни блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это — хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделе Фото галерея строительства Проект КД-1 выложил всё что получилось.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивание обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.

Выдержка из европейского (по русские ГОСТа)

Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.

Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800…900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.

Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.

Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям… с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.